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Bonsoir,

J'ai un petit souci avec mon eau chaude :

J'habite une maison semi enterrée sur sous-sol complet des années 80 (8 x13m).

Mon S/S est divisé en 2 sur la longueur : une partie "garage" et une partie "sous-sol" ou se trouve la buanderie, du rangement et une pièce fermée

Mon chauffe-eau se trouve dans cette pièce fermée.

Par contre il se situe à l'opposé des points d'eau cuisine et SdB. Ce qui implique de long tuyaux courants au plafond. Et qui dit longs tuyaux, dit beaucoup d'eau chaude "froide" gaspillée avant d'avoir vraiment de la chaleur.

Donc vous aurez deviné mes questions :

- Comment faire pour bien isoler mes tuyaux ?
- N'existe-t-il pas une solution pour avoir un tampon d'eau chaude a proximité des points d'eau ?
- Est-ce que je peux mettre de l'eau chaude sur l'entrée eau froide d'un petit chauffe-eau ?

Merci

Bonjour.

C'est un problème relativement courant.
Les chauffe-eau doivent en principe être placés le plus près des points de puisage d'eau chaude dans toute la mesure du possible et les concepteurs de maison s'y emploient.
Hélas, la configuration des habitations ne le permet pas systématiquement surtout en cas d'ajout de ces appareils quelques années après la construction et l'aménagement.

Vous pouvez bien sûr isoler les tuyauteries d'eau chaude, c'est une recommandation non négligeable, mais le problème subsistera. L'eau puisée risque simplement d'être un peu plus chaude (mais guère) et le temps d'arrivée de l'eau chauffée restera identique. .
Quant à installer un réservoir ou un chauffe-eau tampon près de points de puisage, je n'ai hélas pas d'idée sur la question, mais je ne recommanderai pas d'alimenter cet appareil avec de l'eau préchauffée. D'autres contributeurs auront certainement un point de vue différent. .
Reste la solution de déplacer le chauffe eau. On en fabrique maintenant avec une isolation renforcée qui peuvent s'installer dans un garage. Et pourquoi ne pas lui faire une petite pièce isolée

Bonjour,

L'isolation des tubes permet de limiter la vitesse de refroidissement de l'eau contenue dans ceux-ci. Le confort sera donc amélioré entre 2 puisages effectués à quelques minutes d'intervalle.
Par contre, avant la première douche du matin, il faudra toujours laisser couler de l'eau froide avant que l'eau chaude n'arrive. Idem à midi et le soir.
Bref, l'isolation seule n'améliorera pas énormément votre confort.

Pour cela, il n'y a que 2 options :
* soit réduire le volume d'eau contenu dans les canalisations entre l'appareil de production et les points de puisage.
Dans ce cas, la solution évidente, c'est de déplacer le chauffe eau. Un cumulus ne peut-il pas trouver une place près de la cuisine ou de la salle de bains ?
Si cela n'est pas possible, il faut aussi regarder si il n'est pas possible d'avoir un trajet plus direct pour les canalisations et/ou un diamètre plus petit.

* soit maintenir l'eau contenue dans les canalisations en température.
> De façon classique en effectuant un bouclage sanitaire : on tire un petit tube entre le point de puisage le plus éloigné et l'appareil de production d'eau chaude. Un petit circulateur met l'eau en mouvement et celle-ci est recyclée en permanence.
A l'ouverture d'un robinet, vous avez de l'eau chaude instantanément.
Evidemment, vous consommez de l'énergie pour maintenir l'eau des canalisations en température.
Encore que, avec ce système, lorsque vous puisez 2 litres d'eau chaude pour vous laver les mains, vous faites rentrer 2 litres d'eau froide dans le ballon ; au moment du puisage, vous n'aurez donc consommé que l'énergie nécessaire à réchauffer ces 2 litres.
Sans le bouclage, vous auriez peut être laissé couler 10 litres pour avoir de l'eau chaude. C'est donc 10 litres d'eau froide qu'il faut réchauffer...et le coût du lavage de mains est donc multiplié par 5....
Avec ce système, l'isolation de toutes les canalisations d'eau chaude est évidemment nécessaire pour limiter les pertes. Mieux encore, le circulateur sera asservi à un programmateur pour que le recyclage ne se fasse pas 24h/24h.
> autre solution : un ruban thermique comme celà par exemple (voir page 4 du catalogue) : http://www.tycothermal.com/assets/Europ ... 428_R6.pdf
Je ne connais ça que suite à des recherches sur le net, mais ça semble séduisant.
Il faut toutefois avoir accès à la canalisation sur tout son parcours, et également une très bonne isolation.
Si on part sur 20 mètres de canalisations avec une conso de 10W par mètre et 8 heures de fonctionnement par jour >> 584 Kwh par an, soit +/- 65 Euros.
De ça, il faut déduire le coût de l'eau qui n'est plus gaspillée (et il faut bien le compter comme un gaspillage d'eau chaude, car même si c'est de l'eau froide qui coule c'est bien le robinet d'eau chaude que l'on a ouvert).
Au final, je ne serai pas surpris que le surcoût réel ne soit que très faible.

Bonsoir,

Je rejoins l'une des solutions de Olivier78 : Le meilleur système dans votre cas est le "bouclage" avec un petit circulateur électrique qui permet d'avoir de l'eau chaude instantanément.
Evidemment, cela nécessite une installation complémentaire.
De toute façon (je le dis souvent ...), les canalisations d'eau chaude doivent être thermiquement isolées, par exemple avec de la gaine mousse fendue, facile à poser, si leurs longueurs sont relativement importantes.