Bonjour à tous.
Voilà je suis jeune agriculteur et je suis en train de construire un batiment pour mes brebis.
Cette hivers nous avons eu des -16°C, fesant tout geler pendant 15jours-3semaines.
Avec les animaux, il n'est pas possible d'avoir une seule journée sans eau.
Alors je souhaiterai installer un système qui maintiendrait la température de l'eau de mon réseau d'abrevoir au-dessus de 3-4°C grâce à un cumulus qui ferait ce travail.
Biensur faudrait, je penses, que le réseau soit en circuit fermé comme pour un chauffage central pour que l'eau ne stagne pas et puisse ainsi venir ce réchauffer dans le cumulus.
Qu'en pensez-vous et que préconiseriez-vous comme montage?
Vous remerciant par avance.
Michaël
Petit projet pour plombier en herbe :)
Modérateur : Modos
Il y a 3 sections a votre montage :
1-La partie boucle fermée que vous maintiendrez a 4° et que vous isolerz par souci d'economie
2-La partie aval correspondant a chaque abrevoir: A vous de voir si l'alimentation par une eau a 4° suffit a ne pas les faire geler
3-La partie amont dont le debit et l'isolation devra garantir quelle ne gèle pas.
Pour la boucle fermé, vous devriez vous en sortir avec un cumulus sans son thermostat mais avec son groupe de securité, une pompe circulateur de chauffage et un thermostat.
Le circulateur pompera depuis la sortie "chaude" du cumulus. Le retour se fera sur le groupe de securité avec un T dont le 3eme orifice recevra l'alimentation en eau amont. Par prudence, mettez un clapet anti retour pour ne pas polluer l'amont.
Le point delicat est de remplacer le thermostat d'origine du cumulus (approx 65°) par reagissant autour de 4°.
Les thermostat de frigo sont dans cette gamme, mais il faut en choisir un ayant le contact fermé en dessous de 4° (alors que sur un refrigerateur c'est normalement le contraire).
La taille du cumulus n'a aucune importance. Il est juste utilisé en point de chauffe. Un 15 litre suffit, un 300l conviendrait aussi
1-La partie boucle fermée que vous maintiendrez a 4° et que vous isolerz par souci d'economie
2-La partie aval correspondant a chaque abrevoir: A vous de voir si l'alimentation par une eau a 4° suffit a ne pas les faire geler
3-La partie amont dont le debit et l'isolation devra garantir quelle ne gèle pas.
Pour la boucle fermé, vous devriez vous en sortir avec un cumulus sans son thermostat mais avec son groupe de securité, une pompe circulateur de chauffage et un thermostat.
Le circulateur pompera depuis la sortie "chaude" du cumulus. Le retour se fera sur le groupe de securité avec un T dont le 3eme orifice recevra l'alimentation en eau amont. Par prudence, mettez un clapet anti retour pour ne pas polluer l'amont.
Le point delicat est de remplacer le thermostat d'origine du cumulus (approx 65°) par reagissant autour de 4°.
Les thermostat de frigo sont dans cette gamme, mais il faut en choisir un ayant le contact fermé en dessous de 4° (alors que sur un refrigerateur c'est normalement le contraire).
La taille du cumulus n'a aucune importance. Il est juste utilisé en point de chauffe. Un 15 litre suffit, un 300l conviendrait aussi
Rapidité et précision! Merci à vous.
Juste au cas où, vous auriez pas une idée pour rendre le système plus simple?
Peut-être existe t'il d'autre méthode?
Je suis assez bricoleur mais avec mes connaissances. Et j'en ai pas beaucoup en plomberie
Je connais les systèmes de résistances entourées autour des tuyaux mais je crois que c'est efficace que localement.
En effet, je vais avoir 4 lignes d'abreuvoir de 20m de long chacune, ca fait long.
En tout cas merci pour votre réponse.
Je crois en effet que le point crusial avanat de parler de matériel et de savoir quelle doit être la température de chauffe au départ pour que la température en fond de réseau soit à 4°C mini MAIS que le premier abreuvoir ait une eau en-dessous de 18°C pour ne pas que l'animal se brule!
Je penses que celà dépend aussi du temps que mets l'eau à faire le tour du circuit et aussi au temps que met l'eau à perdre ses calories.
ex: si sur 100m de tuyau polyethylène diamêtre 25 à bande bleu, à une température ambiante de -10°C et une température de l'eau en début de réseau à +10°C, avec une pression ou débit de x mètre3/sec; à quelle distance l'eau atteint la température de 4°C???
Bouh!! L'école est bien trop loin pour moi!
Y aurait pas un ingénieur de physique hydraulique sur le forum?
Juste au cas où, vous auriez pas une idée pour rendre le système plus simple?
Peut-être existe t'il d'autre méthode?
Je suis assez bricoleur mais avec mes connaissances. Et j'en ai pas beaucoup en plomberie
Je connais les systèmes de résistances entourées autour des tuyaux mais je crois que c'est efficace que localement.
En effet, je vais avoir 4 lignes d'abreuvoir de 20m de long chacune, ca fait long.
En tout cas merci pour votre réponse.
Je crois en effet que le point crusial avanat de parler de matériel et de savoir quelle doit être la température de chauffe au départ pour que la température en fond de réseau soit à 4°C mini MAIS que le premier abreuvoir ait une eau en-dessous de 18°C pour ne pas que l'animal se brule!
Je penses que celà dépend aussi du temps que mets l'eau à faire le tour du circuit et aussi au temps que met l'eau à perdre ses calories.
ex: si sur 100m de tuyau polyethylène diamêtre 25 à bande bleu, à une température ambiante de -10°C et une température de l'eau en début de réseau à +10°C, avec une pression ou débit de x mètre3/sec; à quelle distance l'eau atteint la température de 4°C???
Bouh!! L'école est bien trop loin pour moi!
Y aurait pas un ingénieur de physique hydraulique sur le forum?
Je simplifierai en me disant que la vitesse du circulateur fera que la chute de température ne sera que de 2 ou 3 degrés au retour. Cette chute multiplié par le debit correspond a de la perte. Et donc je chercherai aussi a isoler le tuyau de circulation.
Ainsi, l'eau de tout le circuit, y compris le contenu du cumulus pourait etre a 4°.
Ainsi, l'eau de tout le circuit, y compris le contenu du cumulus pourait etre a 4°.
Bonjour,
Je présume que chaque abreuvoir est muni d'un clapet de fermeture lorsqu'il est plein d'eau et que tous les abreuvoirs sont alimentés en "parallèle" (ou dérivation).
Il faudrait alors prévoir une modification pour qu'il y ait une légère circulation d'eau permanente dans chacun (évacuation permanente), c'est le point le plus difficile de modification.
Ensuite, le système devient simple : L'eau part d'un ballon chauffé électriquement entre 4 et 8 degrés, est "propulsée" par une pompe de circulation (genre circulateur mais à très faible débit, c'est courant en distribution d'eau chaude), est distribuée dans tous les abreuvoirs et revient au ballon en circuit fermé.
Prévoir une alarme lorsqu'il y a une panne de courant ou même une panne de pompe de circulation, alimentée par une batterie 12V de voiture. Cette même batterie peut alors faire tourner la pompe au moyen d'un convertisseur 12 V continu => 230 alternatif (c'est pas très cher, courant réduit).
Hors période hivernale, couper simplement le chauffage du ballon et prévoir de le détartrer de temps en temps.
Tenir compte aussi de l'alimentation en eau du ballon qui ne doit pas geler dans les canalisations d'arrivée ! Eventuellement, en complément de l'isolation, un léger réchauffage par une résistance enroulée autour du tuyau est possible ... Ou alors utiliser l'eau de sortie du ballon pour réchauffer un peu la canalisation d'entrée (couplage thermique) ?
Je présume que chaque abreuvoir est muni d'un clapet de fermeture lorsqu'il est plein d'eau et que tous les abreuvoirs sont alimentés en "parallèle" (ou dérivation).
Il faudrait alors prévoir une modification pour qu'il y ait une légère circulation d'eau permanente dans chacun (évacuation permanente), c'est le point le plus difficile de modification.
Ensuite, le système devient simple : L'eau part d'un ballon chauffé électriquement entre 4 et 8 degrés, est "propulsée" par une pompe de circulation (genre circulateur mais à très faible débit, c'est courant en distribution d'eau chaude), est distribuée dans tous les abreuvoirs et revient au ballon en circuit fermé.
Prévoir une alarme lorsqu'il y a une panne de courant ou même une panne de pompe de circulation, alimentée par une batterie 12V de voiture. Cette même batterie peut alors faire tourner la pompe au moyen d'un convertisseur 12 V continu => 230 alternatif (c'est pas très cher, courant réduit).
Hors période hivernale, couper simplement le chauffage du ballon et prévoir de le détartrer de temps en temps.
Tenir compte aussi de l'alimentation en eau du ballon qui ne doit pas geler dans les canalisations d'arrivée ! Eventuellement, en complément de l'isolation, un léger réchauffage par une résistance enroulée autour du tuyau est possible ... Ou alors utiliser l'eau de sortie du ballon pour réchauffer un peu la canalisation d'entrée (couplage thermique) ?
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Déolé je vous ai abandonné depuis quelques jours, je suis dans les parpaings et le béton jusqu'au coup lol
Merci pour vos réponses et toutes ces idées intéressantes.
Concernant le hors-gel des canalysations d'arrivée de l'eau:
- eau de ville: mes tranchées son de 1m à 1.5m de profondeur (limite théorique de la région -0.5m). Par contre, le réseau de distribution de la ville lui-même a gelé à -16°C cet hivers.
- eau de récupération d'eau de pluie: une cuve béton de 2 fois 10000litres sera construite et enterrée sur trois côtés et isolé ou enterré sur le quatrième. les tuyaux seront aussi antre 1m et 1.50m de profondeur.
Concernant l'eau qui gèle dès la sortie du réseau; je n'y avais pas pensé. Il faudrait presque un abreuvoir chauffant.
Ca devient compliqué et couteux!
A moins que, pour cette période de grand froid (environs 2 à 3 semaines par an), je ne mette qu'un seul abreuvoir chauffant dans chaque zone et tous les autres, je les purges.
La disponibilité de l'eau serait alors limité mais pas nul...
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur... Je vais prendre conseil auprès du marchant de sable
Bonne soirée et merci.
Merci pour vos réponses et toutes ces idées intéressantes.
Concernant le hors-gel des canalysations d'arrivée de l'eau:
- eau de ville: mes tranchées son de 1m à 1.5m de profondeur (limite théorique de la région -0.5m). Par contre, le réseau de distribution de la ville lui-même a gelé à -16°C cet hivers.
- eau de récupération d'eau de pluie: une cuve béton de 2 fois 10000litres sera construite et enterrée sur trois côtés et isolé ou enterré sur le quatrième. les tuyaux seront aussi antre 1m et 1.50m de profondeur.
Concernant l'eau qui gèle dès la sortie du réseau; je n'y avais pas pensé. Il faudrait presque un abreuvoir chauffant.
Ca devient compliqué et couteux!
A moins que, pour cette période de grand froid (environs 2 à 3 semaines par an), je ne mette qu'un seul abreuvoir chauffant dans chaque zone et tous les autres, je les purges.
La disponibilité de l'eau serait alors limité mais pas nul...
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur... Je vais prendre conseil auprès du marchant de sable
Bonne soirée et merci.
Installation plomberie
Bonjour mickgyver,
Tout d'abord quelle est votre localisation pour 'installation de votre plomberie dans votre loge à brebis?
Ensuite je sais il y'a quelque temps j'ai décidé d'installer un petit appartement dans le jardin pour ma fille et bien évidemment il fallait que je prenne en compte la plomberie. Habitant à Nanterre j'ai donc du faire plusieurs recherches de plombier qui soit sérieux et surtout pas cher je suis donc tombé http://www.commeunpro.com/forum/lire.php ...donc je vous conseille de consulter ce site et voir s'il peuvent intervenir chez vous afin de vous faire les travaux et surtout de vois si les prix vous conviennent ou pas.
A bientôt,
-----------------------
Edit modérateur:
Le lien publicitaire à été retiré !
Tout d'abord quelle est votre localisation pour 'installation de votre plomberie dans votre loge à brebis?
Ensuite je sais il y'a quelque temps j'ai décidé d'installer un petit appartement dans le jardin pour ma fille et bien évidemment il fallait que je prenne en compte la plomberie. Habitant à Nanterre j'ai donc du faire plusieurs recherches de plombier qui soit sérieux et surtout pas cher je suis donc tombé http://www.commeunpro.com/forum/lire.php ...donc je vous conseille de consulter ce site et voir s'il peuvent intervenir chez vous afin de vous faire les travaux et surtout de vois si les prix vous conviennent ou pas.
A bientôt,
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Bonjour,
Concernant le thermostat du ballon, bonne idée d'en récupérer un de frigo ! En revanche il faudra le relayer, car le courant (même de démarrage) d'un moteur de frigo n'a rien à voir avec le courant parcourant une résistance de cumulus. Sans relai, les contacts du thermostat du frigo risquent de moyennement apprécier...
De plus, cela résoudra du même coup le problème d'inversion de fonctionnement du thermostat si vous choisissez un relai de type Normalement Fermé (NF ou NC).
Concernant le thermostat du ballon, bonne idée d'en récupérer un de frigo ! En revanche il faudra le relayer, car le courant (même de démarrage) d'un moteur de frigo n'a rien à voir avec le courant parcourant une résistance de cumulus. Sans relai, les contacts du thermostat du frigo risquent de moyennement apprécier...
De plus, cela résoudra du même coup le problème d'inversion de fonctionnement du thermostat si vous choisissez un relai de type Normalement Fermé (NF ou NC).
On ne naît pas en sachant faire, donc tout s'apprend.
Tres bonne remarque de Thomasc. Je plussoiethomasc a écrit :Concernant le thermostat du ballon, bonne idée d'en récupérer un de frigo ! [...] Sans relais, les contacts du thermostat du frigo risquent de moyennement apprécier...
De plus, cela résoudra du même coup le problème d'inversion de fonctionnement du thermostat si vous choisissez un relai de type Normalement Fermé (NF ou NC).
