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Bonjour,

J'ai besoin d'une isolation ( l'été, le soleil cogne sur la porte, l'hiver le froid passe à travers la porte d'entrée et refroidit toute la maison, et pendant les pluies, j'ai de l'eau derrière la porte), donc voilà j'aimerai avoir des conseils pour savoir comment faire un micro sas d'entrée?

J'ai acheté une porte métallique de 2,04 m sur 90 cm (hors le dormant dimension 2m sur 83 cm), au début c'était pour l'installer à 10 cm de la porte d'entrée, c'est à dire l'encastrer dans le porte bloc métallique de la porte d'entrée ( dimension de l'ouverture 2,20 sur 95 cm), j'avais pris du bois pour combler l'ouverture.
Le problème que j'ai rencontré, c'est que derriere le porte bloc métallique de la porte d'entrée, je suis dans le vide, j'ai pas de mur ( c'est une construction de plaques de béton d'environ 3 ou 4 cm) donc impossible de mettre les chevilles pour fixer la nouvelle porte métallique.

Donc j'ai pensé à faire un micro-sas, et m'avancer sur la 1ere marche pour fixer la porte métallique, alors j'ai pensé à mettre des blocs de parpaings, mais comment faire????

Je suis complètement perdue, si quelqu'un a une idée?

J'ai sur le côté droit de la porte à quelques cms, la mise à la terre, et comme derrière la porte il y a le compteur electrique, je crois qu'il y a la canalisation electrique qui passe de ce côte. Donc je ne crois pas pouvoir creuser de ce côté.

J'ai mis la photo de ma porte d'entrée, avec aussi les dimensions de mon pas de porte.



porte d'entrée:

Bonjour.
Je ne pense pas qu'un micro sas soit efficace pour vous isoler de la chaleur estivale. Avec une porte métallique, vous allez de plus créer une véritable étuve.
Personnellement, j'abandonnerai l'idée de construire "en dur" et j'opterais pour une des deux solutions suivantes :
1- le bois,
2 - l'acier
en construisant un cadre fixé à l'extérieur sur le mur.
Je propose de surélever le seuil pour le mettre au niveau du seuil actuel et de monter un deuxième cadre, solidaire de celui fixé au mur et ancré dans le seuil, sur lequel vous pourrez fixer votre porte.
Il suffira ensuite d'habiller l'espace entre les deux cadres (l'habillage pourra être réalisé soit avec des lames de bois traité, soit avec des plaques de métacrylate qui donneront de la clarté dans ce sas.

Mais c'est là une idée personnelle et d'autres contributeurs auront très certainement des solutions différentes à vous proposer

bonjour
contre le froid, il faut des matériaux isolants, soit du bois, soit du plastique ,avec un isolant entre les deux en double épaisseur et bien calfeutré

contre la chaleur, il faudrait prévoir une aération par les côtés ,fermable l'hiver
et un store à déployer sur le toit

cet espace , pour être efficace, ne doit pas être trop étroit , voir par exemple les varangues des maisons coloniales qui protègent de la pluie, du soleil d'été ,mais le laissent entrer l'hiver ; de plus cela constituerait un espace pour poser parapluies, bottes ,etc , bref un vrai sas d'au moins 2 mètres de large et 1,5 mètre de profondeur

oui, un sas de 2 mètres, c'est l'idéal et bien agréable.
Mais ça doit être difficile à faire.

"en construisant un cadre fixé à l'extérieur sur le mur.
Comment? avec des equerres?
a l'interieur de la maison j'ai sur le côté gauche j'ai l'interrupteur de la lumière, sur le côté droit j'ai le compteur electrique.

Je propose de surélever le seuil
je maçonne un parpaing?
parce que la 1ere marche du pas de porte, je crois que c'est une plaque de béton acheté toute faite.
peut être je devrais en coller une toute faite, ou un bloc de béton cellulaire mais je sais pas si c'est suffissament solide.

pour le mettre au niveau du seuil actuel et de monter un deuxième cadre, solidaire de celui fixé au mur et ancré dans le seuil,
Pour ancrer seller dans le seuil, bétonner suffit? ou il faut que je troue la 1ere marche pour faire passer des tiges de ferraillage?

sur lequel vous pourrez fixer votre porte.
Il suffira ensuite d'habiller l'espace entre les deux cadres (l'habillage pourra être réalisé soit avec des lames de bois traité, soit avec des plaques de métacrylate qui donneront de la clarté dans ce sas"
ok.

Voilà j'ai refait des photos avec les bois qui serviront d'armatures ( chevrons 6cm*7cm), et le dormant de la 2ème porte, c'est une porte reversible c'est à dire on peut en faire une ouvrant gauche ou une ouvrant droit, et à la place de la gâche, il y a comme 2 petites renflants métallique sur le dormant ( je les ai entouré sur la photo).
A cause de ça, les bois vont mal s'encastrer, j'ai essayé avec un tournevis de les retirer, mais impossible ils sont soudés.

les chevrons 6cm*7cm avec les blocs béton 20cm*20cm*20cm:

dormant vue de l'exterieur:

dormant vue de l'interieur:

detail du dormant:

antares999 a écrit : "en construisant un cadre fixé à l'extérieur sur le mur.
Comment? avec des equerres?

Solution métal : si vous utilisez comme cadre d'appui sur la façade de la cornière ou bien du fer U, il suffira de percer ces profilés et de les fixer simplement à l'aide de chevilles. Celles-ci ne nécessitent pas un perçage d'une profondeur susceptible de traverser le mur.
Solution bois : ici également, il est possible de fixer les chevrons au mur à l'aide de chevilles.

antares999 a écrit : surélever le seuil
je maçonne un parpaing?

Réalisez un coffrage et coulez le nouveau seuil en béton que vous prendrez le soin d'armer.

antares999 a écrit : Pour ancrer seller dans le seuil, bétonner suffit? ou il faut que je troue la 1ere marche pour faire passer des tiges de ferraillage?

Il est préférable en effet de solidariser le seuil du sas de la marche existante. Bien entendu, cette dalle devra être de quelques centimètres plus large que le cadre de façon a recevoir le scellement de celui-ci. (10 cm de chaque côté serait une dimension raisonnable)

Enfin concernant les deux "renflants" s'ils n'ont pas d'utilité vous pouvez les couper à la disqueuse. Sinon, il faudra entailler les montants en bois au ciseau.

NB : vous avez la possibilité d'insérer des photos directement ici. Il vous suffit lors de la rédaction de votre message de cliquer sur "Insérer une image" et de vous laisser guider.

fixé à l'exterieur:
donc je perce le mur ou je perce le bloc métal de la porte principale.
Pour le béton, j'ai une épaisseur d'environ 4 cm pas plus.
J'accrocherai des petites équerres sur le chevron bois, et sur le mur, sur une hauteur de 2m, je mettrais 4 équerres de chaque côté.

Pour le perçage dans le bloc de fer, je ne pense pas, car dans le sens de l'épaisseur, je suis dans le vide.
Je ne sais pas comment cela a été mis.
J'ai fait une petit dessin dans le sens de l'épaisseur:


J'ai fait un autre schéma sur le pas de porte à seller:

Au niveau des fers, je sais pas s'il faut des grandes longueurs, on plus je sais pas avec quoi on coupe les tiges de fers?

J'ai réfléchi à quelque chose, je peux avoir 1m50 de longueur devant la porte et en largeur 1m40, j'ai fait un petit dessin, mais je sais pas comment on peut s'y prendre, envisager une solution facile à construire, si vous auriez des conseils ou des améliorations à me communiquer:



NB: malheureusement j'ai essayé pour directement incruster les images, mais on me demande de mettre l'url? si je ne passe pas par un site d'hébergement d'images, je n'ai pas d'url! Il aurait fallut que je puisse directement charger l'image de mon disque dur.

bonjour
pour le dernier dessin ,qui me paraît bien , il faudrait faire une petite dalle de béton posée sur un lit de cailloux ,
et poser autour une rangée d'agglos de 10 à 15 cm de large ,
afin d'isoler de l'humidité la structure qui sera fixée dessus ;
il est possible de sceller dans les agglos, des boulons pour les fixations par équerre ou autre moyen

puis monter une ossature en bois de 10 x 10 selon le dessin,
ou encore avec des cornières perforées, si vous ne voulez pas avoir à faire de nombreux trous ,
ensuite fermer avec des panneaux de polycarbonate ;
il faut faire l'ossature en fonction des dimensions des panneaux ,afin d'éviter des coupes

oilà, j'ai retiré le carrelage qui était juste posé au sol.




Maintenant je me demande comment faire la chape?
comment je ferraille?
Si je ferraille pas, en posant les agglo et que cela craque?
si je prends les dimensions 1,30 sur 1,30 ou 1m40 sur 1m40, combien il me faudra de béton?
dans les magazins de bricolage, il y a des sacs de bétons (pour fondations légères je ne sais pas si je me trouve dans ce cas là?) de 35 kg, combien il m'en faudra?

bonjour
2m2 par 15cm d'épais , çà fait 300 litres de béton

avec 1 sac de 35 kg de beton sec, on fait de 15 à 20 litres de béton , il va falloir pas mal de sacs : de quinze à vingts sacs
ou bien :
voir le prix de revient pour du gravier paveur dans une remorque , + 100kg de ciment
pour le ferraillage, un bout de gantois et deux filants autour , devrait suffire , ce n'est pas un blockhaus et il n'y aura pas de grosse charge

un bout de gantois c'est un fil de fer torsadé?

voilà ce que je vois dans les magasins de bricolage:
http://www.castorama.fr/store/Armature- ... ction=push
http://www.bricoman.fr/magasins-bricola ... spx?Page=2
http://www.bricoman.fr/magasins-bricola ... spx?Page=1

Pour le ferraillage des petites fondations, chaînage carré ou chaînage plat?
Chainage carré ch2 10x10 3m
http://www.castorama.fr/store/Chainage- ... ction=push
Chaînage plat ch 70 3 x 10 6 m
http://www.castorama.fr/store/Chainage- ... ction=push

Pour consolider la chape?
Panneau brico 1200x2400 m.200
http://www.castorama.fr/store/Panneau-b ... ction=push

" voir le prix de revient pour du gravier paveur dans une remorque , + 100kg de ciment "
Le ciment c'est ok 3 sacs de 35kg (environ 15 euros)
(j'ai pas de remorque)
gravier paveur? vous voulez dire gravier sable?
j'ai regardé un peu les fabricants de sable gravier, c'est assez cher, ils vendent à la tonne ( ça tourne dans les 200 euros)

J'ai pensé à une idée:
1) si je faisais juste les 2 tranchées de fondations, 1m40 sur 20 cm de large et de hauteur 10 cm ( je sais pas pour des petites fondations si on creuse beaucoup?) dedans j'y ajoute un chaînage ( plat ou carré je ne sais pas)
Cette quantité là de béton, ça me ferait combien en litre?
2) ensuite les fondations faites, je mettrais soit une petite rangée de parpaings ou je sais pas des blocs à bancher? pour rajuster le niveau avec la 1ere marche
3) le milieu, pour faire les planchers, je crois qu'il existe des briques toutes faites ( ou bien je mettrais directement des parpaings couchés à plat), je remplirais la surface.
Ensuite par dessus je ferais une petite couche de mortier pour relier l'ensemble, et avec les fondations.

Est ce faisable?
comme cela il y aura moins de béton à mettre.

Mais pour les petites fondations, je ne sais pas si c'est des charges lourdes ou pas, mais il faut qu'elles supportent le poids d'un petit mur ( pour faire un sas fermé et avoir une meilleure isolation), et j'ai la porte métallique de 35 kgs qu'il faut que les murs maintiennent.

le gantois est du treillage de fils d'acier soudé à mailles de 20cm environ

remplir le milieu d'agglos à plat n'est pas recommandé à cause des enfoncements possibles ,même avec une chape dessus

quant à faire une fondation plus profonde autour et la dalle moins épaisse, posée sur un lit de pierres ,et coulée en même temps , c'est très correct, mais il n'y aura pas beaucoup d'économie de béton

il reste, pour faire peu de béton , la solution suivante : creuser seulement le tour , couler une fondation avec un chainage 4 fers , et inclure dans le béton des fers remontant dans les agglos dans les angles
, puis cimenter dessus des agglos , avec possibilité de sceller en même temps les ancrages de la structure
enfin au milieu, après une couche de sable, pose d'un polyane pour éviter les remontées d'humidité , un peu de sable tiré à la règle puis pose de dalles jointives , type abords de piscine par exemple

30 de haut X20 de large X140 de long X 2 côtés = 168 litres de béton

environ 500 kg de gravier et 150 kg de ciment

le gravier "paveur est un mélange de sable et graviers dont les plus gros font 10 millimètres

le sable chez ton fournisseur me paraît cher

il est possible de s'approvisionner dans une carrière on pèse l'attelage avant et après , on charge soit même ce qu'on veut ,il faut peut-être emprunter une remorque , et attention à ne pas la surcharger

voila des schémas de la chape et des fondations



Est ce que je solidarise le gantois de la chape avec les fondations.
Et le ferraillage, est que je relie le ferraillage horizontal avec le ferraillage vertical?

Le chaînage 4 fers, je prends un chaînage carré ou je prends du fer de béton torsadé et dans ce cas je prends 4 fers?
Il existe plusieurs diamètres, lequel prendre?
* il y a le chaînage carré armature horizontal ou vertical hauteur 6m, acier diamètre 7 mm avec de largeur et longueur 10*10 cm ou 15*15 cm
*il y a le fer de béton torsadé de hauteur 6m de diamètre 6mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm.

Pour la chape en calculant la quantité:
-pour 10 cm: 1m40*1m*10cm=140 litres de béton
-pour 5 cm: 1m40*1m*5cm= 70 litres de béton
Je crois que c'est un peu trop fin une chape de 5 cm.
Pour 10 cm, pour arriver au niveau de la 1ere marche j'ai plus de 15 cm de hauteur.
alors je vais combler avec des petits cailloux jusqu'à obtenir les 10 cm et là je fais la chape.
Par dessus la chape, je mettrais du carrelage pour que ce soit joli.

Avec des sacs de béton de 35 kg, j'utiliserai 4 sacs à 5 euros ( 20 euros )
Pour les fondations 168 litres, donc 5 sacs 25 euros.
Un total de 45 euros, ce serait la solution la plus économique, j'ai pas de remorque pour aller chercher le sable et le graviers.
Et je n'ai pas non plus d'attache remorque (même si on me prêtait une remorque).
La question, est ce que ce béton va être de bonne qualité?

Une autre question, est qu'il ne faudrait pas que je rajoute des petites tranchées de fondations perpendiculaires aux autres fondations sous la chape
pour consolider les 1ere fondations ( car elles tiendront le mur et la porte) ou ce n'est pas nécessaire?

En théorie, c'est avantageux de sceller les agglos en même temps que les fondations, mais si le béton n'est pas assez dur, est ce que les agglos ne vont pas s'enfoncer de travers?

tu peux bien sûr tout ferrailler d'avance et tout couler ensemble
des fer de 8 suffisent , moins cher je pense que du chainage , tu les relies par quelques fils de fer , pense à les faire couper sur place, il y a chez tout marchand sérieux une grosse cisaille fixe , il faut tordre les bouts à 90 °, donc prévois 15cm plus long que ta dimension , et les fers doivent être à 5 cm à l'intérieur du béton

attention, ne confond pas litres et kilogrammes pour le béton, c'est plus lourd que l'eau : avec 35 kg de béton sec , on obtient que 20 litres de béton (densité après séchage 2à 2,5 ) car la poudre ,une fois mélangée à l'eau ,çà réduit de volume, les grains se collent entre eux

il faut une petite fondation sur le devant , mais contre la maison ,il doit y avoir les fondations de la maison, il suffit de laver le béton existant
si tu n'as pas de bétonnière, le tout prêt est pratique , et puis il n'y a que les vieux maçons qui savent encore mélanger gravier, sable et ciment en refaisant trois fois le tas
çà se fait dans la journée avec une pelle et une brouette

enfin pense à un coffrage bien broit et solide, le béton pousse sur les planches mal fixées , et laisse une très légère pente descendant vers l'extérieur
bon courage

des fer de 8 suffisent , moins cher je pense que du chainage , tu les relies par quelques fils de fer , pense à les faire couper sur

ok, donc je prends des bar de fer torsadé de diamètre 8mm que je place parallèle entre eux dans la petite tranchée de 20 cm de large, je les relie entre eux avec du fil à ligaturer ( c'est du fil de fer recuit vendu en magasin)

place, il y a chez tout marchand sérieux une grosse cisaille fixe , il faut tordre les bouts à 90 °, donc prévois 15cm plus long que ta dimension , et les fers doivent être à 5 cm à l'intérieur du béton
là je ne comprends pas, si je laisse dépasser 15 cm, le coude de fer de 15 cm va sortir de la fondation de 30 cm de hauteur?
et puis moi comment je vais tordre le fer,c'est difficile


attention, ne confond pas litres et kilogrammes pour le béton, c'est plus lourd que l'eau : avec 35 kg de béton sec , on obtient que 20 litres de béton (densité après séchage 2à 2,5 ) car la poudre ,une fois mélangée à l'eau ,çà réduit de volume, les grains se collent entre eux
donc en recalculant un sac de 35 kgs de béton vaut 20 kg de béton sec:
-soit pour les fondations 8,5 sacs donc 9 sacs d'où 45 euros
et 315 kg à porter
-pour la chape 140 litres, 7 sacs soit 35 euros et 245 kg à porter

un total de 560 kgs à porter soit 1/2 tonne
c'est énorme.
Je passe peut être à côté d'une solution plus simple?


il faut une petite fondation sur le devant , mais contre la maison ,il doit y avoir les fondations de la maison, il suffit de laver le béton existant
je préfère pas toucher aux fondations de la maison
Si je comprends, il faut que je fasse un carré de fer?

longueur des fers :
si ton coffrage fait 140, tu prevois des fers de 150 environ et tu plies les deux bouts sur 10 cm, tu auras 130 de long
pour tordre , il faut un tube de fer par exemple , bloqué dans un étau, ou sous les roues de la voiture , tu insères juste le bout à plier, et la longueur du fer te sers de levier
si çà te paraît trop dur , il y a toujours la solution d'un atelier de mécanique , ou ton garagiste, qui pourra te les plier

tu ne peux pas faire de fondations sans un minimum de béton, et là c'est le minimum , et le béton est lourd par nature !

tu dis" 35 kg de béton sec font 20 kg de beton fini ", NON !! tu confonds encore poids et volume
35kg de béton sortant du sac font 20 à 25 LITRES de beton coulé
on achète au poids, mais on calcule la quantité en volume


concernant contre la maison , inutile de recreuser LES FONDATIONS de la maison , c'est du solide, il faut seulement s'appuyer dessus et pour cela ,il faut bien dégager le sable,le gravier ou la terre qui est dessus , et laver pour une bonne accroche , à moins que ce soit très profond