[ThomasC] Ma maison...

[thomasc]

Bonjour à tous,

Je vais tenter de vous présenter ma maison, et surtout, les travaux que j'y réalise.

Autodidacte et touche à tout de nature, chaque chose que j'entreprends est une première, alors de grâce soyez tolérants.

La maison date de 1969, surface 200 m² sur 2 niveau, le tout sur sous sol total, 1000 m² de terrain, et... pas mal de boulot !

Je vais commencer par la chambre à notre arrivée :



D'époque ! Isolation quasi nulle (60mm en toiture, un rien de LDV derrière les lambris, + un isolant floconné pas vraiment identifié, qui est une véritable plaie à évacuer)



Originalité : un cabinet de toilette etait présent dans chacune des 5 chambres. Ils seront pratiquement tous supprimés au fur et à mesure de l'avancement.




Première étape : tout casser !

Arracher le lambris d'abord :





Puis casser les cloisons derrière afin de récupérer l'espace des combles perdus :



On voit l'ignoble "isolant floconné" (qui n'isole dans les faits pas grand chose), hyper volatile, donc obligé de le mettre en sac avant de l'emmener en déchetterie sous peine d'en répendre partout sur le chemin, que du bonheur...

Mais une fois la cloison tombée, l'espace récupéré est intéressant :



autre vue :




Coté cabinet de toilette :




en levant la tête :




Bientôt la suite...

[Modos]

Merci Thomasc pour cette présentation de votre projet qui pourra aider ceux qui sont dans le même cas et bon courage pour la suite des travaux !

[JL]

Ca parait propre et sain tout ça, il y a de quoi faire !
Bonne continuation.

[thomasc]

Ah ça oui je confirme, il y a de quoi faire !

La suite donc. L'étape suivante a été de remettre le sol à niveau, puisque la chape s’arrêtait aux cloisons des combles perdus. Au delà, c'était la dalle à nu. J'ai hésité un moment entre rattraper les 3 cm manquants avec des dalles d'agglo, mais finalement dans un souci d'homogénéité, j'ai choisi de réaliser une chape au mortier.



Par précaution, j'ai placé un film polyane sous la chape, afin de couper toute descente d'humidité éventuelle pouvant potentiellement déteriorer la peinture du plafond situé en dessous. A vrai dire, aujourd'hui je me demande si c'était vraiment indispensable.

Ce que j'en retiens en tout cas, c'est que réaliser une chape comme celle ci à l'étage est plutot physique, puisqu'il faut à la fois faire tourner la bétonnière dans le jardin, et monter le mortier dans une poubelle pour l'étendre, et tout cela doit se faire rapidement. Mais rétrospectivement je suis content de mon choix par rapport aux dalles d'agglos, cela me parait quand même plus "propre"

Phase suivante, ça a été d'isoler la toiture, car l'isolation était aussi le but premier !
J'ai opté pour de la laine de verre en 2 couches croisées en lambda 35, 240 mm (60mm (chevrons de 80) croisée avec de la 180 sous rampants, et 400 mm cumulés dans les faux plafonds. De quoi anticiper quelques hivers rigoureux

La première couche en place :





A suivre !

[JL]

Beau travail ! Ca commence très bien.
En fait on met un film plastique pour éviter les remontées d'humidité d'un sol, mais, ça ne peut pas nuire dans votre cas.
Concernant l'isolation vous avez opté pour une solution des plus performantes (2 couches croisées) de bonne épaisseur, vous devriez obtenir de très bonnes performances. Utilisez une membrane pare-vapeur rapportée bien étanchée et ce sera parfait.
Avez-vous prévu une ventilation mécanique ? Dans votre cas, c'est le moment d'y penser, vu que vous avez de la place dans les faux plafonds et que ça vous apportera un meilleur confort intérieur. Une isolation performante va toujours de paire avec une bonne ventilation , on l'oublie souvent.
Comment allez-vous isoler les pieds droits et les refends ?
Bonne continuation !

[thomasc]

Merci pour les commentaires ! (en fait à ce stade la pièce est déjà terminée, je charge les photos et les commente au fur et a mesure)
Alors concernant le refend, vu que les pertes ne sont pas très importante, j’ai fait léger pour ne pas perdre trop de place, du placo doublé en 20mm posé collé. (plots de MAP)
Concernant les pieds droits, c’est du doublage sur charpente métallique : du 100 mm lambda 32 coté façade, et 2 x 45mm en 2 couches coté pignon (j’avais une contrainte de passage pour des tuyaux de chauffage central et d’électricité à passer / encastrer, ça m’a paru plus simple d’avoir 2 couches. Peur du gel pour les tuyaux de chauffage aussi ( puisque la chaudière ne fonctionne que quelques jours par an, par très grands froid, le reste du temps le chauffage est assuré par un poêle à bois), du coup ils passent en sandwich entre les 2 couches d’isolant.
Sachant qu’il s’agissait surtout d’avoir une continuité avec l’isolant de toiture, puisqu’à terme dans mon projet la maison sera isolée par l’extérieur. (elle ne sera doublée intérieur qu’à l’étage, afin d’assurer une jonction efficace mur-toit ; au rdc les murs resteront à nu coté intérieur, afin de profiter de leur inertie)

Pour la ventilation j’ai fait peu académique mais très efficace : vous voyez le boisseau derrière moi sur la photo où je réalise la chape ? C’est un boisseau terre cuite, enduit au ciment, dans lequel passe le conduit inox double peau (avec toutes ces couches, pas de risque de fuite donc) de mon poêle à bois Jotul situé dans la pièce du dessous. J’ai réalisé un coffrage isolé à la laine de roche tout autour, éloigné de 20 cm environs. Une prise d’air extérieur est ménagée dans le caisson, ainsi qu’une entrée haute et basse vers la pièce (afin de favoriser encore d’avantage la convection). Bref, l’air frais tiré par la VMC entre par là. L’hiver lorsque le poêle fonctionne (et il fonctionne tout le temps, puisqu’il chauffe à lui seul la maison 90% de l’hiver) l’air extérieur est réchauffé par convection autour du boisseau avant d’entrer dans la pièce ; et l’été comme la prise d’air donne sur la façade nord, l’air qui entre dans la pièce est frais.

[thomasc]

La suite..

Mise en place de l'ossature métallique et des premières plaques...



Coté ancien cabinet de toilette (on voit la place gagnée ) :



J'ai commencé par monter le plafond (un poème quand on est tout seul ! Merci les balais, tasseaux, et autres bouts de bois !), ainsi le rail supérieur de l'ossature du doublage se fixe dans les plaques de plâtre avec des cheville molly.
Dans la dalle, j'ai percé et mis des chevilles nylon classique + vis.

Ensuite, j'ai remplacé le gros radiateur en fonte (qui sans exagérer devait peser dans les 100 kilos, j'en ai bavé comme il faut pour le descendre ! ) par un petit en acier, histoire d'avoir la plus faible inertie possible, car avec ce degré élevé d'isolation, l'inertie du radiateur fonte aurait conduit à une surchauffe rapide et un inconfort notable. En fait, en pratique, même par température franchement négative ( jusqu'à -15° l'année dernière), la chambre n'a pas du tout besoin d'être chauffée, la chaleur des pièces du bas et de la ventilation suffit. Objectif réussi de ce coté là !

Le voici :



L'installation étant réalisée en tube fer, j'ai donc opté pour un radiateur acier (en suivant d'ailleurs les conseils de Totor, que je salue au passage, qui m'avait indiqué que l'alu était proscrit sur une installation fer). Le raccordement est fait à l'aide de tubes cuivre, assemblage en brasure forte, et raccords mécaniques au bout pour me repiquer sur les tubes fer. (les vannes et tubes souples qu'on voit sur la photo étaient posées provisoirement pour que le circuit soit vidangé "juste ce qu'il faut", et ne fuit pas dans la pièce en attendant que le radiateur soit raccordé.

Ensuite, habillage du tableau et du doublage :



L'enduit est ce qui m'a donné le plus de mal... Je ne compte pas les heures passées à éplucher des sujets et des vidéos sur internet afin de trouver le "coup de paluche". (En fait le secret, c'est de ne pas hésiter à élargir les bandes).

Ensuite, à la place du cabinet de toilette, j'ai posé une cloison, afin de faire une grande penderie / placard :




Important ! lorsque c'est mansardé, TOUJOURS commencer par rentrer les plaques du coté mansardé de la cloison AVANT de fixer le montant central, sinon près on est coincé ! (je précise cela parce que j'ai failli me faire avoir )






Avec les enduits :



L’intérieur du placard, de quoi stocker pas mal de fouillis :




Ensuite, la mise en peinture. Réalisée avant le plancher, afin d'éviter les tâches.



(J'avoue avoir reçu un peu d'aide à ce moment là, j'ai fait l'ouvrier mais c'est mon épouse qui a choisi les couleurs, domaine dans lequel je suis un incompétent notoire ! )



sur cette dernière photo la sous couche phonique pour parquet stratifié est posée

La pose du parquet, puisqu'on en parle :



(notez l'entrée d'air pour la ventilation sur le "caisson", dont je parlais plus haut)


Le parquet et les plinthes posées, on passe au ménage, ça sent bon la fin !



Coté placard, j'ai opté pour du stratifié "premier prix", la qualité est très satisfaisante cela dit :




Et enfin, un repos bien mérité !



Fini pour cette pièce, bientôt la suite !

[Walter]

Voilà une installation réussie ! Et de quoi assurer un repos mérité pour le travailleur


PS : je me suis permis de redresser l'image avec la porte couchée

[thomasc]

Merci pour le commentaire et l'intervention sur la photo Walter !

Je continue, cette fois deux niveaux plus bas, au sous sol. Avec la partie que je préfère : l'électricité !

Elle se compose comme suit : 4 tableaux disposés aux 4 coins de la maison, alimentés en cascade (l'un après l'autre). Chaque tableau alimente 1/4 de la maison, par quartiers ascendants. Pas mal fichu du tout.
A vrai dire, l'état de l'electricité m'a agréablement surpris, puisque malgré la date de construction (1969), il n'y avait pratiquement rien à redire mise à part l'absence de differentiels 30mA et l'obsolescence des tableaux eux même (bois et fusibles faïence). Tout le reste : nature des cables (rigides), sections ( 2.5² pour les prises, 1.5 pour les luminaires, aucun excès sur les regroupements, et même 3 lignes de 6² en plus d'une de 2.5² rien pour la cuisine ! (qui se fait au gaz !), circuit laaaargement dimentionné donc), distribution (luminaires et prises bien séparés), et même quelquechose qui m'a surpris : les neutres sont également regroupés circuit par circuit, et protégés ! Un jeu d'enfant donc pour s'y retrouver.
Question terre, rien à redire non plus, tous les circuits y sont reliés, même le circuit de distributin d'eau, et les partie métalliques des évacuations, etc.... Vraiment très étonnant je trouve pour une installation de cette année là !

Jugez plutot :

Voici le premier tableau de tête, celui qui alimente entre autre la cuisine :



Notez l'ancienne distribution en triphasé : sur le bornier les 3 fils blancs proviennent du disjoncteur EDF, ce sont les 3 anciennes phases du tri (qui aujourd'hui sont regroupées sur la seule phase en sortie du disjoncteur EDF -hélas pour mon atelier- devenu monophasé à ce jour), le gris étant le neutre. Les 3 phases rouges (qui sont donc aujourd'hui communes, puisque les 3 fils blancs sont désormais regroupés sur la sortie de phase unique EDF : test fait fils débranchés du bornier et disjoncteur coupé : continuité parfaite entre ces 3 fils) et le neutre bleu du dessus vont alimenter le tableau suivant. Les tableaux eux n'ont pas été modifiés lors du passage au mono, et la répartition triphasée était toujours en place dans chaque tableau, (ce qui n'était pas gènant pour le fonctionnement en mono du reste.)

De mon coté, j'ai repéré, réétiqueté de la bonne couleur, puis regroupé un neutre et un fil de phase d'un coté, 2 fils de phase de l'autre, afin d'alimenter chaque tableau avec des conducteurs doublés phase comme neutre, ce qui double et pousse donc la section d'alimentation de chaque tableau à 12mm², bien plus que suffisant, d'autant que le chauffage n'est même pas électrique.

Vue d'un des tableau secondaire après ouverture, notez que tous les conducteurs phase et neutre sont déja appareillés puisque la protection était (déja ! ) bipolaire, ce qui facilite énormément la remise aux normes :



J'ai juste viré les dominos et tout branché directement sur les sorties des disjoncteurs bipolaires, je n'ai rien ou presque eu besoin de changer à la distribution.

Une fois fini, voici par exemple le tableau principal :



Mes 4 tableaux sont protégée chacun par un interrupteur differentiel de capacité de coupure 40A, placés en amont de disjoncteurs bipolaires (j'ai repris les mêmes calibres que les fusibles des tableaux précédents, puisqu'ils étaient cohérents avec les section de cable aval), 2 des differentiels sont de type A sur les tableaux qui n'avaient besoin que d'une protection classique, et 2 de type AC, pour le tableau qui dessert la cuisine, et celui qui dessert la buanderie où se trouvent les laves linges (c'est que 3 enfants en bas age, ça en fait du linge sale ! )

Etonnant tout de même cette protection du neutre d'origine vu l'époque, vous ne trouvez pas ?

[JL]

Et ça continue
Toujours du beau travail, maîtrise dans de multiples domaines, bravo !
L'électricité avait été bien faite, une chance !
Généralement les installations à partir des années 60 comportaient une terre, mais elle n'était distribuée que sur les circuits de la cuisine et de la salle de bains (elle est obligatoire sur tous les circuits maintenant).
En ce qui concerne la protection bipolaire, c'est vrai que c'est plus facile à rénover. Il n'est pas très étonnant d'en trouver dans une installation de ces années, les deux principes coexistaient à cette époque. Anciennement c'était le principe, par exemple avec les fusibles à tabatière. C'est dans les années 70/80 que l'on a fait pas mal de protections unipolaires, avant qu'il ne devienne obligatoire de faire des protections phase + neutre comme actuellement (phase protégée, neutre sectionné), ce qui n'est pas exactement une protection bipolaire.
Par contre pour le tableau protégeant le lave-linge, il faut un interrupteur différentiel de type A et non AC. Les types A sont obligatoires pour lave-linge et plaques de cuisson. Peuvent être utiles également pour les appareils informatique.

[thomasc]

Merci pour ces précisions !
Concernant les differentiels c'est exact, au temps pour moi, je me suis emmélé les doigts dans ma phrase, c'est bien un differentiel de type A présent respectivement sur les tableaux de la cuisine et de la buanderie, et deux autres de type AC pour les deux autres tableaux. (soit 4 interupteurs differentiels en tout, un par tableau)

[Modos]

Si tout est comme la chambre du haut ça promet

[thomasc]

Merci pour ces compliments, c'est très encourageant !

Je continue donc :

A l'origine, la maison fonctionnait 100 % au fuel, y compris pour la production d'eau chaude l'été (aujourd'hui ce n'est plus le cas, et la chaudière ne sert d'ailleurs plus beaucoup, du fait de l'installation d'un chauffage au bois).

Mais revenons à nos moutons : la chaudière étant une Vie**mann plus toute jeune (1987) mais de bonne facture (100% fonte, une série "Vitola U-EH, réputée indestructible, et déjà dotée d'un rendement très correct : pratiquement 93% atteints avec une température des fumées réglée à 180 ° et un CO2 à 14%.)
J'ai donc choisi de la conserver, mais en l'optimisant en remplaçant le bruleur par un plus récent ; son vieil Oertli d'origine étant devenu pratiquement in-réglable (dérive incessante de la pression de gasoil, et aux roulement de pompe devenant bruyant, donc pas de regrets).
J'ai installé à la place un bruleur Weis*aupt acheté une misère d'occasion (avec la mode des PAC et toutes les chaudières fioul qui partent à la casse, ces Rolls Royces des bruleurs sont pratiquement donnés...faut pas se priver !), à gestion électronique de la combustion.

Voici la "bête" avec son nouveau bruleur :



J'ai donc pu obtenir une combustion idéale bien plus facilement (et durablement) qu'avec l'Oertli d'origine, abaisser la température des fumées entre autre du fait d'un meilleur contrôle de la combustion, et ainsi m'approcher du rendement maximum. Ce fut payant, car sur une période de chauffe équivalente, la consommation a réduit à la louche de 15 à 20%. Preuve que l'ancien bruleur était vraiment obsolete.

Effet « pervers » (vite corrigé), du fait de la température plus basse des fumées, une condensation importante est apparue dans la cheminé en brique d'époque, de section bien trop importante (240 pour une sortie chaudière en 139). A noter que la condensation du fioul est TRES destructrice : le souffre contenu dans le combustible condense, et en se combine avec le condensat redescend sous forme d'acide sulfurique ! Très destructeur pour les conduits maçonnés, il fallait donc agir vite.
Le meilleur moyen, si comme moi on ne souhaite pas augmenter la température des fumées (car il y a alors baisse de rendement), est de réduire la section du conduit, afin d'accélérer la vitesse d'expulsion des gaz. Ils n'ont alors pas le temps de refroidir, et la condensation est expulsée sous forme de vapeur.

Allez hop, on grimpe !




J'ai donc tubé le conduit sur toute la longueur, soit environs 8 ou 9 mètres, dans le même diamètre que celui de la sortie de chaudière ( 140 ) et en ajoutant en plus un modérateur de tirage en sortie de chaudière, afin d'avoir une dépression constante dans le conduit toute la durée de la combustion.

Le modérateur :



On prévoit également un té de purge en bas du tubage afin de récupérer les éventuels condensats (et afin qu'ils ne tombent surtout pas sur le corps de chauffe, ce qui le percerait par corrosion.)
Mais en ce qui me concerne, il n'a jamais rien collecté, ce conduit tubé étant du diamètre idéal (c'est à dire le même que celui de la buse de sortie des fumées de la chaudière), il ne condense pas.

Voilà, c'en est fini pour la partie chaufferie fuel, qui aujourd'hui ne sert plus qu'un ou deux mois par an maximum, suite aux autres évolutions que j'ai mené en parallèle (chauffage au bois et production d'eau chaude électrique en heure creuses). J'y reviendrai plus tard.

a+
Thomas.

[JL]

Un seul mot BRAVO. Belle maîtrise en plusieurs domaines. On ne s'en lasse pas.

[Modos]

Très intéressant Thomas, notamment ces problèmes de condensation à bien prendre en compte.