Bonjour,
Je recherche des informations sur les accessoires et techniques pour réaliser la plomberie d'une maison soi-même.
Quels sont les différents éléments à introduire sur le circuit (réducteur de pression, purge, clapet antipollution, CAR...) et à quels endroits?
Les dimensions de la tuyauterie, des nourrices, des évacuations?
Quelles sont les pentes à respecter?
Faut-il ajouter un circulateur pour alimenter une SDB au premier étage?
Mon but est de réaliser l'installation moi-même, dans une maison R+2 (2° étage sous combles), pour une cuisine au RDC (un évier + évacuation machine) et pour SDB + WC à l'étage, en tube de cuivre.
Un point m'interpèle aussi :
Comment encastrer la tuyauterie?
Y'a-t'il des problèmes de condensation sur les tuyaux?
Peuvent-ils être en contact avec de la laine de verre (ou autre isolant)?
Merci par avance pour vos réponses.
A plus. Alex
Installation de plomberie
-
cromagnon60
- Messages : 16
- Enregistré le : 06/03/08 17:38
réducteur de pression, ce serait étonnant qu'il y en ait besoin.
les clapets antipollution, si il y a des risques de surpression de l'installation, (chauffe eau, chaudière), au plus prés de l'appareil
purge au départ de l'installation, pour les robinets extérieurs.
tuyaux d'alimentation, cuivre 14,16
évacuation pvc 40,32
pente pour évacuation, sans pente ça marche, faut un peu de pente quand même, 1% ça coulera mieux.
pas besoin de circulateur pour SDB 1er étage, ça coulera un peu moins fort qu'au rdc mais sans importance, perte de pression 100g au mètre, avec une pression normale à l'arrivée c'est sans problème.
pour encastrer la tuyauterie, ça dépend du mur. perso, je n'aime pas trop sur des grandes longueurs, quand il y a une fuite c'est toujours dans un mur ou un endroit inaccessible
la laine de verre sert à isoler les tuyauteries de chauffage, pas de problème.
quelle méthode allait vous employer? soudure ou visser, maintenant il y a des solutions sans soudure.
bon courage
les clapets antipollution, si il y a des risques de surpression de l'installation, (chauffe eau, chaudière), au plus prés de l'appareil
purge au départ de l'installation, pour les robinets extérieurs.
tuyaux d'alimentation, cuivre 14,16
évacuation pvc 40,32
pente pour évacuation, sans pente ça marche, faut un peu de pente quand même, 1% ça coulera mieux.
pas besoin de circulateur pour SDB 1er étage, ça coulera un peu moins fort qu'au rdc mais sans importance, perte de pression 100g au mètre, avec une pression normale à l'arrivée c'est sans problème.
pour encastrer la tuyauterie, ça dépend du mur. perso, je n'aime pas trop sur des grandes longueurs, quand il y a une fuite c'est toujours dans un mur ou un endroit inaccessible
la laine de verre sert à isoler les tuyauteries de chauffage, pas de problème.
quelle méthode allait vous employer? soudure ou visser, maintenant il y a des solutions sans soudure.
bon courage
Merci pour c'est infos, et j'avais pas pensé aux bouquins, je jetterai un oeil.
Sinon, je pense braser mes tuyaux, j'ai eu 16/20 à l'école en travaux pratiques (mdr). Sérieusement, je trouve qu'il n'y a rien de compliquer dans le brasage, alors je vais essayer, et en plus il me semble que ça coûte moins cher que les raccords (à olive il me semble).
Je compte rénover une maison pour un budget de 35000€ tout compris sauf assainissement et refonte totale de la toiture/charpente. Budget serré donc je me renseigne un max pour pas me faire avoir, d'ailleurs je crois que j'aurai pas assez pour m'acheter des bouquins (lol).
En tout cas merci.
Par contre, je crois me souvenir que les diamètres des tuyaux varient au fur et à mesure que l'on s'approche des divers éléments à desservir, une histoitre de perte de charge.
Par hasard, vous n'auriez pas des extraits du DTU60.11 (ça c'est un bouquin qui coûte la peau et le reste!!!) ou les abaques pour le dimensionnement?
Salut!
Sinon, je pense braser mes tuyaux, j'ai eu 16/20 à l'école en travaux pratiques (mdr). Sérieusement, je trouve qu'il n'y a rien de compliquer dans le brasage, alors je vais essayer, et en plus il me semble que ça coûte moins cher que les raccords (à olive il me semble).
Je compte rénover une maison pour un budget de 35000€ tout compris sauf assainissement et refonte totale de la toiture/charpente. Budget serré donc je me renseigne un max pour pas me faire avoir, d'ailleurs je crois que j'aurai pas assez pour m'acheter des bouquins (lol).
En tout cas merci.
Par contre, je crois me souvenir que les diamètres des tuyaux varient au fur et à mesure que l'on s'approche des divers éléments à desservir, une histoitre de perte de charge.
Par hasard, vous n'auriez pas des extraits du DTU60.11 (ça c'est un bouquin qui coûte la peau et le reste!!!) ou les abaques pour le dimensionnement?
Salut!
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bricolsec3
- Messages : 34
- Enregistré le : 24/11/07 11:09
- Contact :
réalisation plomberie
bonjour,
Quelques infos pour répondre à quelques questions sur les matériels principalement.
La partie plomberie n'est pas complètement mon sujet. Par contre, les règles de bases sont telles qu'il ne faut pas que l'installation (les tuyaux) lorsqu'on vidange gardent de l'eau dans les points bas sans vidange prévue à cet effet. (le mieux est de n'avoir qu'un seul point bas)
De même les points hauts doivent toujours déboucher sur un robinet (pour pouvoir évacuer l'air).
Pour les sections de cuivre je te renvoie sur un site très bien qui donne un abaque sur les pertes de charge des tubes de cuivre en fonction des débits et vitesses:
http://www.enseignons.be/upload/seconda ... -de-charge...
En ce sens il ne faut pas dépasser des vitesses de 1 mètre par seconde. Si tu veux "plus de calme", il te faudra choisir des vitesses moindres.
Pour faire plus simple encore, aujourd'hui, l'artère principale d'une maison (standard) est souvent réalisée en cuivre de 18 voire de 22. Pour les différents appareils rencontrés dans le cheminement, il faut penser que c'est sur la douche que les problèmes sont les plus sensibles (en instantané à cause du temps de réaction d'un mitigeur/mélangeur thermostatique)
Les débits de chaque appareil sanitaire sont à retrouver sur d'autre sites.
Pour les appareils spécifiques à installer, réducteurs de pression, clapets anti-retour, chauffe eau et groupe de sécurité, disconnecteur, raccordement au réseau public, etc ... tu trouveras des infos utiles sur http://lokistagnepas.canablog.com (ou bricolsec).
Pour l'encastrement des tuyaux, personnellement je ne peux que le déconseiller. Il y a en effet presque toujours des raccords, et c'est là en premier point que le bas blesse. (Voir également ci-dessous)
La condensation est normale, mais si tu n'en veux pas, il faut isoler, et ça prend encore un peu plus de place !
A ma connaissance la laine de verre ne pose pas de réel problème si ce n'est que c'est un faux problème...
Je pense deviner que tu veux mettre les tuyaux dans la laine de verre d'isolation d'un mur extérieur ... Ca fonctionne en général bien quand les occupants sont présents et chauffent la maison.
Lorsque la maison est vide, non chauffée et en hiver, le problème arrive seulement là (outre les fuites inaccessibles).
En effet la laine de verre n'apporte aucune calories mais retarde seulement le gel. J'ai vu bien des soucis à ce sujet...
Donc tu as la chance d'être informé préalablement essayes de l'utiliser !.
Pour la recirculation en SDB je ne sais pas vraiment répondre.
Pour les évacuations de points d'eau, ce sera pratiquement toujours du PVC de 40 et 100 pour les toilettes. (40 y compris pour le groupe de sécurité du chauffe eau)
Bonne construction et meilleures salutations
lokistagnepas
Quelques infos pour répondre à quelques questions sur les matériels principalement.
La partie plomberie n'est pas complètement mon sujet. Par contre, les règles de bases sont telles qu'il ne faut pas que l'installation (les tuyaux) lorsqu'on vidange gardent de l'eau dans les points bas sans vidange prévue à cet effet. (le mieux est de n'avoir qu'un seul point bas)
De même les points hauts doivent toujours déboucher sur un robinet (pour pouvoir évacuer l'air).
Pour les sections de cuivre je te renvoie sur un site très bien qui donne un abaque sur les pertes de charge des tubes de cuivre en fonction des débits et vitesses:
http://www.enseignons.be/upload/seconda ... -de-charge...
En ce sens il ne faut pas dépasser des vitesses de 1 mètre par seconde. Si tu veux "plus de calme", il te faudra choisir des vitesses moindres.
Pour faire plus simple encore, aujourd'hui, l'artère principale d'une maison (standard) est souvent réalisée en cuivre de 18 voire de 22. Pour les différents appareils rencontrés dans le cheminement, il faut penser que c'est sur la douche que les problèmes sont les plus sensibles (en instantané à cause du temps de réaction d'un mitigeur/mélangeur thermostatique)
Les débits de chaque appareil sanitaire sont à retrouver sur d'autre sites.
Pour les appareils spécifiques à installer, réducteurs de pression, clapets anti-retour, chauffe eau et groupe de sécurité, disconnecteur, raccordement au réseau public, etc ... tu trouveras des infos utiles sur http://lokistagnepas.canablog.com (ou bricolsec).
Pour l'encastrement des tuyaux, personnellement je ne peux que le déconseiller. Il y a en effet presque toujours des raccords, et c'est là en premier point que le bas blesse. (Voir également ci-dessous)
La condensation est normale, mais si tu n'en veux pas, il faut isoler, et ça prend encore un peu plus de place !
A ma connaissance la laine de verre ne pose pas de réel problème si ce n'est que c'est un faux problème...
Je pense deviner que tu veux mettre les tuyaux dans la laine de verre d'isolation d'un mur extérieur ... Ca fonctionne en général bien quand les occupants sont présents et chauffent la maison.
Lorsque la maison est vide, non chauffée et en hiver, le problème arrive seulement là (outre les fuites inaccessibles).
En effet la laine de verre n'apporte aucune calories mais retarde seulement le gel. J'ai vu bien des soucis à ce sujet...
Donc tu as la chance d'être informé préalablement essayes de l'utiliser !.
Pour la recirculation en SDB je ne sais pas vraiment répondre.
Pour les évacuations de points d'eau, ce sera pratiquement toujours du PVC de 40 et 100 pour les toilettes. (40 y compris pour le groupe de sécurité du chauffe eau)
Bonne construction et meilleures salutations
lokistagnepas
Avec un peu de temps ce weekend, je me suis replongé dans mes cours d'il y a quelques années et j'ai retrouvé pas mal de chose.
Pour la partie dimensionnement de la tuyauterie, je crois me rappeler qu'il faut connaitre ou se fixer un débit maximal par appareil, et se fixer une perte de charge tout au long des circuits d’alimentation des différents appareils afin d’obtenir une pression et un débit égaux à chaque appareil. (faut le dire si je me trompe)
A partir de là, des abaques (que j’ai pas, alors si quelqu’un les a… ) permettent de déterminer le diamètre des tubes en cuivre en fonction de ces deux paramètres (pour le PER doit y’en avoir aussi ??).
Ce qui je pense, explique ce que je pensais, c'est-à-dire qu’au départ, tous les appareils sont à alimenter en eau => on additionne les débits. Du coup en se donnant une perte de charge (je sais pas ça valeur) on détermine le diamètre du tuyau au fur et à mesure que l’on passe les appareils (et que le débit diminue).
On se place bien sûr dans le cas le plus défavorable ou tous les appareils sont ouverts en même temps. Et y’a aussi le coefficient de simultanéité à prendre en compte, mais je sais plus comment ???? Je crois qu’il permet de vérifier que chaque élément sera suffisamment alimenté.
Dans mes notes, j’avais pris 0.2L/sec pour un lavabo ou un évier et 0.5L/sec pour la baignoire. Pour une maison de plein pied. Est-ce que quelqu’un peut me dire si il n’y a vraiment pas de problème si on place un lavabo ou un WC au troisième étage, c'est-à-dire à environ 6-8 mètres de haut.
Bon. Au bout du compte je crois beaucoup de choses, alors si je dis des conneries… merci de le faire savoir !
A plus.
Pour la partie dimensionnement de la tuyauterie, je crois me rappeler qu'il faut connaitre ou se fixer un débit maximal par appareil, et se fixer une perte de charge tout au long des circuits d’alimentation des différents appareils afin d’obtenir une pression et un débit égaux à chaque appareil. (faut le dire si je me trompe)
A partir de là, des abaques (que j’ai pas, alors si quelqu’un les a… ) permettent de déterminer le diamètre des tubes en cuivre en fonction de ces deux paramètres (pour le PER doit y’en avoir aussi ??).
Ce qui je pense, explique ce que je pensais, c'est-à-dire qu’au départ, tous les appareils sont à alimenter en eau => on additionne les débits. Du coup en se donnant une perte de charge (je sais pas ça valeur) on détermine le diamètre du tuyau au fur et à mesure que l’on passe les appareils (et que le débit diminue).
On se place bien sûr dans le cas le plus défavorable ou tous les appareils sont ouverts en même temps. Et y’a aussi le coefficient de simultanéité à prendre en compte, mais je sais plus comment ???? Je crois qu’il permet de vérifier que chaque élément sera suffisamment alimenté.
Dans mes notes, j’avais pris 0.2L/sec pour un lavabo ou un évier et 0.5L/sec pour la baignoire. Pour une maison de plein pied. Est-ce que quelqu’un peut me dire si il n’y a vraiment pas de problème si on place un lavabo ou un WC au troisième étage, c'est-à-dire à environ 6-8 mètres de haut.
Bon. Au bout du compte je crois beaucoup de choses, alors si je dis des conneries… merci de le faire savoir !
A plus.
Super cette réponse Bricolsec3, merci pour ces ptis conseils pratiques. 
Pour la vitesse je suis ok, j'avais pris 0.7m/sec à l'époque. Les diamètres 20/22 pour la distribution, 10/12 pour le WC, 12/14 pour lavabo évier, et 14/16 pour bain. Mais la douche, c'est quoi exactement le problème?
Et surtout merci pour ce conseil concernant l'encastrement des tuyauteries, je n'en n'avais aucune idée.
A bientot, et n'hésite pas à critiquer mon dernier message.
Bye!
Pour la vitesse je suis ok, j'avais pris 0.7m/sec à l'époque. Les diamètres 20/22 pour la distribution, 10/12 pour le WC, 12/14 pour lavabo évier, et 14/16 pour bain. Mais la douche, c'est quoi exactement le problème?
Et surtout merci pour ce conseil concernant l'encastrement des tuyauteries, je n'en n'avais aucune idée.
A bientot, et n'hésite pas à critiquer mon dernier message.
Bye!
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bricolsec3
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Re
Re
Tous les mitigeurs ou mélangeurs ont un élément thermosensible qui corrige la ou les ouvertures pour que la température de sortie soit égale à la consigne indiquée au bouton de réglage.
Cette régulation n'est pas immédiate, car c'est de la mécanique et ça ne répond pas à la micro seconde, et lorsque quelqu'un te pique de l'eau (chaude ou froide) tu auras durant un court instant une répercussion souvent inverse sous la douche. (plus ou moins marquée)
La douche est le lieu le plus sensible car, ou tu grelotte ou tu es brûlé sur tout le corps, et c'est encore plus grave pour les enfants !
C'est pourquoi il est important que ce circuit soit particulièrement étudié pour avoir le minimum d'impact des autres points de tirage d'eau. Si de plus il n'y a pas de x thermostatique, alors là c'est encore plus important.
Voilà pour la dernière précision, bon courage, meilleures salutations
bricolsec
Tous les mitigeurs ou mélangeurs ont un élément thermosensible qui corrige la ou les ouvertures pour que la température de sortie soit égale à la consigne indiquée au bouton de réglage.
Cette régulation n'est pas immédiate, car c'est de la mécanique et ça ne répond pas à la micro seconde, et lorsque quelqu'un te pique de l'eau (chaude ou froide) tu auras durant un court instant une répercussion souvent inverse sous la douche. (plus ou moins marquée)
La douche est le lieu le plus sensible car, ou tu grelotte ou tu es brûlé sur tout le corps, et c'est encore plus grave pour les enfants !
C'est pourquoi il est important que ce circuit soit particulièrement étudié pour avoir le minimum d'impact des autres points de tirage d'eau. Si de plus il n'y a pas de x thermostatique, alors là c'est encore plus important.
Voilà pour la dernière précision, bon courage, meilleures salutations
bricolsec
