Isolation comble aménageable

[sandcha]

Bonjour à tous,

J'aimerais avoir votre avis sur les différents types d'isolation qui existe et d'aprés qu'est ce qui est le plus efficace pour isoler des combles aménageables.

Il s'agit d'une maison qui a 5 ans et dans laquelle nous souhaitons aménager l'étage. La maison est en forme de "L" avec une fenétre dans chaque pignon, une charpente en fermette sans film de protection, un plancher bois, une couverture en tuile terre cuite 10 au m². Nous avons mis également 3 vélux (1 pour la salle de bain, 1 pour le palier (en face de l'escalier) et 1 pour une petite chambre)Que me conseillez-vous pour réaliser l'isolation de la toiture (rampants, pied droit et plafond). Est ce que c'est toujours la laine de verre qui est le plus efficace ou existe t-il d'autres matériaux plus efficace. Etant donné que je vais réaliser les travaux moi-même, je ne regarde pas trop à la dépense, je cherche ce qui se fait de mieux.

D'avance merci de vos nombreux conseils.

[JL]

Bonjour
Le problème n'est pas quel type d'isolant thermique mais de connaître ses performances réelles afin de pouvoir réaliser une isolation efficace. Tous les isolants peuvent être bons, après c'est une affaire de choix personnel et de moyens.
Il y a quand même une nuance, tous les isolants n'ont pas les mêmes performances selon différents critères : l'isolation phonique et l'inertie. Vous pouvez par exemple choisir un plastique alvéolaire genre polystyrène, mais phoniquement c'est nul (à part s'il est traité phonique). Le second problème c'est l'inertie. C'est un facteur très important pour le confort d'été (éviter les surchauffes) et faire des économies de chauffage en hiver. Des matériaux comme la cellulose ou les fibres et laines de bois sont ceux qui apportent les meilleures performances dans ce domaine (mais il ne sont pas donnés). L'inertie si elle est importante permet un décalage entre la température extérieure et l'intérieure de plus ou moins d'heures. Ainsi en pleine canicule, avec un isolant ayant une bonne inertie, la chaleur ne finira par traverser l'isolant qu'en fin d'après midi, voir en soirée et l'aération avec de l'air plus frais (à cette heure) permettra d'évacuer la chaleur.
Autres facteurs très importants l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau. En France ce sont des points qui sont peu pris en compte et c'est une catastrophe (ponts thermiques, condensation dans les bois de charpente…). Même si les normes exigent de laisser des lames d'air entre une partie de l'épaisseur des chevrons (ou des fermettes) et la couverture).
La meilleure solution consiste à adopter un pare vapeur continu rapporté. Ce peut être une feuille de PE, PP ou une membrane hygrorégulante (ce qui se fait de mieux aujourd'hui). Le pare-vapeur en kraft collé aux isolants ne permet absolument pas de bénéficier d'une bonne étanchéité à la vapeur d'eau et à l'air. C'est mon conseil, vous en ferez ce que vous voulez.
Quant à la solution technique, l'ossature métallique me semble une bonne solution, avec un isolant en une seule couche entre ou sous fermettes avec un pare-vapeur continu.
Voir cet exemple chez Isov (non c'est pas de pub)
www.isover.fr/doc/catalogue/SOL0126.html
Vous pouvez l'adapter avec un autre type d'isolant.
J'espère que je n'ai pas été trop brouillon mais c'est difficile de parler de tout en une fois.

[sandcha]

Merci pour ces infos.

En effet, je n'ai pas précisé de quel type d'isolation je parlais. En fait, je parle surtout de l'isolation thermique. Et le probléme c'est que quand on cherche des renseignements sur l'isolation on nous parle toujours de l'isolation l'hiver et rarement de celle pour l'été, pour éviter d'avoir trop chaud.
De plus, j'ai bien entendu parler des matériaux comme la cellulose ou les fibres et laines de bois, mais il me semble que se sont des matiéres à trés forte densité (ce qui est important pour l'inertie) et par conséquent trés lourde (environ 150 kg/m²). Et j'ai bien peur que ce soit un peu lourd pour une charpente... Qu'en pensez-vous
En fait, mon idée de départ était de combiner isolant mince et isolant "traditionnel" (laine de verre). Mettre de la laine de verre entre les fermettes puis tout fermer avec un isolant mince en laissant une lame d'air avant et aprés l'isolant mince. Mais beaucoup de personne n'approuvaient pas mon choix car déjà ils doutent de l'efficacité de l'isolant mince et en plus un isolant mince ça se met de préférence sous les tuiles pour son pouvoir réfléchissant. Alors que ds mon cas, il se trouverait entre la laine de verre et le placo. De plus, cette solution ne m'inspire plus trop pour tout ce qui est lié aux problémes de condensation...
Par conséquent, désormais je serais plus parti sur une isolation avec de la laine de verre à forte densité posée en 2 couches croisés (première couche entre les fermettes et deuxiéme couche posée perpenpendiculairement sur les fermettes) avec une épaisseur d'au moins 240 mm. Et avec, à la rigueur, un pare vapeur continu rapporté de type membrane hydrorégulante (cf ex de chez isover). Mais dans ce cas que fait-on du pare vapeur en kraft collé aux isolants
Voilà, j'en ai fini. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela.
Et encore une fois merci de vos explications, elles n'étaient pas brouillon du tout.


D'avance merci de votre réponse.

[JL]

Bonsoir
Je vois que le sujet intéresse.
Je suis étonné du poids que vous annoncez pour l'isolant à base de bois. Je ne parle pas de panneaux de fibres de bois (bois feutré) qui est très lourd c'est sûr, mais plutôt d'une laine de bois comme la Steico flex. Pour 200 mm d'épaisseur, elle fait seulement 10 kg/m2, on est assez éloigné de votre chiffre, nous ne parlions pas du même produit me semble t'il. Bien sûr une laine de bois de ce type ne sera pas aussi efficace que du bois feutré question inertie, mais sera bien meilleure qu'une laine de verre ou de mouton, qui n'en ont pratiquement pas.
Oui vous pouvez poser une première couche d'isolant entre les fermettes (attention ne pas remplir tout l'espace, laisser une lame d'air de 2 cm pour la ventilation de la toiture). Cela détermine donc la hauteur de la première couche (épaisseur de la fermette moins deux centimètres). Vous pouvez également poser une seconde couche par dessus avec l'ossature métallique (utilisez juste des suspentes plus grandes).
La solution présentée par Iso… n'est pas mal non plus puisqu'elle recouvre les fermettes et évite des ponts thermiques structurels dûs aux fermettes (le bois est peu isolant).
En tout cas, ne me parlez pas d'isolant mince, c'est un complément d'isolation (CSTB) et en plus c'est cher. Et allez faire une lame d'air inerte de chaque côté vous me direz comment vous faites…
Oui vous pouvez utiliser une laine de verre à forte densité mais ce sera un peu moins bon, voir peut être une laine de roche, pourquoi pas ?
Quand on utilise un pare-vapeur continu, on utilise des isolants sans pare-vapeur (sans le papier kraft). Le pare-vapeur peut être une feuille PE ou PP comme je vous l'ai dit, mais dans ce cas, on est totalement étanche à l'air et à la vapeur, ce qui n'est absolument pas un mal, il suffit de disposer d'une ventilation correcte. L'avantage du pare-vapeur hygrorégulant est qu'en hiver il est étanche jusqu'à un certain taux d'humidité et en été, il permet le transfert de vapeur de l'extérieur vers l'intérieur et participe éventuellement à l'assèchement des bois de charpente.
Ce type de pare-vapeur doit être posé avec le plus grand soin, étanchéité parfaite. On pose du double face sur l'ossature pour coller les lés. Les lés se recouvrent (il me semble de 10 cm) et on assure l'étanchéité avec du ruban adhésif pare-vapeur. Au niveau des maçonneries ou des pannes (selon les techniques) on colle le pare vapeur à la maçonnerie ou au bois avec du mastic d'étanchéité.
Tous les percements doivent être étanchés également (gaine électrique, conduit de vmc, etc. On utilise des manchettes adhésives.
Il n'y a pas que Isover qui en commercialise, voyez également Rockwool, ampack, Proclima…
Ce genre de produits est employé partout en Europe du Nord, nous avons encore 15 ans de retard.

[JL]

Ha j'allais vous oublier Cyrchut
Vous avez déjà des réponses dans le message précédent je pense.
Quant à l'épaisseur, plus c'est isolé, plus vous ferez des économies.
Les valeurs dépendent également de votre région d'habitation.
En tout cas, ne pas descendre en dessous d'une résistance thermique R de 5. Si vous pouvez mettre plus, ce sera encore mieux.

[sandcha]

Bonsoir à tous,

Tout d'abord, merci de vos réponses et des différents renseignements.
JL, je viens d'aller voir le site de "STEICO flex" et les caractéristiques à épaisseur équivalente sont moins bonne que celle de la laine de verre de chez isover (ex: avec la GR32 de chez isover en 100 mm d'épaisseur, on a un lambda de 0.032 et un R=3.15. Alors que chez "STEICO flex" pour 100mm de laine de bois on a un lambda de 0.038 et un R=2.60).

Par conséquent, j'en déduit que la laine de verre GR32 de chez isover à de meilleures qualités isolantes (à en croire les chiffres donnés).

Merci pour vos commentaires...

a bientot.

[JL]

Bonsoir
Vous avez parfaitement raison, le coefficient Lambda de la laine de bois est de 0,038 donc un peu moins bon thermiquement que celui de la laine de verre (0,032) que vous citez. Pour obtenir la même résistance thermique qu'avec la laine de verre (3,15), vous devez utiliser 12 cm d'épaisseur de laine de bois.
Par contre du côté inertie en ce qui concerne notamment le confort d'été, la laine de bois est meilleure que la laine de verre. Elle peut être encore plus importante avec des panneaux de fibres de bois comme nous parlions au début.