ouvrir une cloison pour faire un bar, au final une réussite
Merci ms83 et Olivier78 pour vos paroles rassurantes.
J'avais un détecteur il y a environ 25 ans, un premier prix pas facile à régler, et dont la batterie était toujours à plat au moment de s'en servir. Dans une grande décision courageuse de jeter tout ce qui encombre et qu'on garde « car ça peut servir un jour », je l'ai jeté récemment.
je compte ouvrir plus vers le radiateur, donc je rencontrerai le câble de la deuxième prise. Je m'en servirai soit pour faire un prise sur le plan de travail, ou un éclairage au dessus.
J'avais un détecteur il y a environ 25 ans, un premier prix pas facile à régler, et dont la batterie était toujours à plat au moment de s'en servir. Dans une grande décision courageuse de jeter tout ce qui encombre et qu'on garde « car ça peut servir un jour », je l'ai jeté récemment.
je compte ouvrir plus vers le radiateur, donc je rencontrerai le câble de la deuxième prise. Je m'en servirai soit pour faire un prise sur le plan de travail, ou un éclairage au dessus.
bonjour
normalement,
les fils des interrupteurs descendent dans une gorge derrière les bois d'huisserie de la porte
les fils des prises basses doivent toutes remonter du sol ,
et jamais passer horizontalement, d'une prise à l'autre ,
donc pas de souci , mais comme conseillé, coupez le fusible "lampes", et le fusible "prises " de la zone , il vous restera à tirer une rallonge d'une autre zone, pour avoir le courant sur place
normalement,
les fils des interrupteurs descendent dans une gorge derrière les bois d'huisserie de la porte
les fils des prises basses doivent toutes remonter du sol ,
et jamais passer horizontalement, d'une prise à l'autre ,
donc pas de souci , mais comme conseillé, coupez le fusible "lampes", et le fusible "prises " de la zone , il vous restera à tirer une rallonge d'une autre zone, pour avoir le courant sur place
bonne journée
ça y est, j'ai commencé. Petit aperçu détaillé.
1ère précaution : cette prise qui va se trouver sous la découpe, sans savoir si les fils viennent du sol ou descendent du plafond
j'ai commencé par couper au cutter en haut, un peu à droite de la verticale de la prise, et enlever la première plaque par petits morceaux en progressant vers la gauche. Je suis tombé sur deux gaines côte à côte, qui descendent en fait à une jonction de plaques, à mi chemin entre les deux prises. En déviant le chemin de la gaine qui rejoint le radiateur à l'horizontal, j'ai pu gagner du mou pour élargir la découpe vers la gauche. Mais pas possible pour la prise électrique. je vais la déplacer.
2ème précaution. Pour éviter les surprises, j'ai continué selon le même procédé, découpe d'une bande de 10 cm au cutter, casse des alvéoles avec un grand couteau de cuisine, et casse du morceau de plaque.
détail intéressant, le milieu de la plaque ne comporte pas d'alvéoles, ce sera parfait pour descendre un renfort vertical.
a découper des bandes au cutter, ça devenait fastidieux, j'ai pris la scie sauteuse, à main levée et en biais pour ne découper que la première plaque. Comme c'est un modèle ancien, sans aspiration, la poudre tombe au sol et n'est pas pulvérisée dans la pièce.
J'ai préféré n'enlever qu'une couche de plaque dans un premier temps, à la fois pour voir ce qu'il y a entre, et parce que j'avais des doutes sur la solidité d'une plaque longue de 2.50 m pendue au plafond sans rien au sol. Je vais donc placer les cadres bois entre les deux lèvres avant de découper la deuxième plaque
je n'ai pas trouvé de tasseaux de 30 x 50 mm. J'ai pris du 32 et un coup de rabot sur chaque face.
Ensuite essai à blanc d’insertion du tasseau du haut, en ayant pris la précaution de lui mettre une vis pour pouvoir le ressortir. Ca ne rentre pas facilement. Ne pas se dire qu’on poussera une fois encollé. En passant la main, on sent alors des morceaux de carton resté accrochés. Cette fois, le tasseau entre. J’ai préféré prendre de la colle néoprène. Un coup rapide de pinceau dans chaque lèvre de plaque et sur les 2 bords du tasseau, en emmanchement sans attendre. Vérif à la règle si le tasseau ne s’est pas cintré, puis éventuellement au niveau.
ensuite, fraise à l'aide d'un gros foret en surface des plaques, pour mettre des vis trompettes par endroit sans qu'elle dépassent de la plaque.
ne reste plus qu'à mettre les tasseaux verticaux.
Pour dégager les alvéoles en plein milieu qui gène la manipulation du tasseau, mieux que le couteau, une baguette de bois utilisée comme une faux ou comme une barre à mine
1ère précaution : cette prise qui va se trouver sous la découpe, sans savoir si les fils viennent du sol ou descendent du plafond
j'ai commencé par couper au cutter en haut, un peu à droite de la verticale de la prise, et enlever la première plaque par petits morceaux en progressant vers la gauche. Je suis tombé sur deux gaines côte à côte, qui descendent en fait à une jonction de plaques, à mi chemin entre les deux prises. En déviant le chemin de la gaine qui rejoint le radiateur à l'horizontal, j'ai pu gagner du mou pour élargir la découpe vers la gauche. Mais pas possible pour la prise électrique. je vais la déplacer.
2ème précaution. Pour éviter les surprises, j'ai continué selon le même procédé, découpe d'une bande de 10 cm au cutter, casse des alvéoles avec un grand couteau de cuisine, et casse du morceau de plaque.
détail intéressant, le milieu de la plaque ne comporte pas d'alvéoles, ce sera parfait pour descendre un renfort vertical.
a découper des bandes au cutter, ça devenait fastidieux, j'ai pris la scie sauteuse, à main levée et en biais pour ne découper que la première plaque. Comme c'est un modèle ancien, sans aspiration, la poudre tombe au sol et n'est pas pulvérisée dans la pièce.
J'ai préféré n'enlever qu'une couche de plaque dans un premier temps, à la fois pour voir ce qu'il y a entre, et parce que j'avais des doutes sur la solidité d'une plaque longue de 2.50 m pendue au plafond sans rien au sol. Je vais donc placer les cadres bois entre les deux lèvres avant de découper la deuxième plaque
je n'ai pas trouvé de tasseaux de 30 x 50 mm. J'ai pris du 32 et un coup de rabot sur chaque face.
Ensuite essai à blanc d’insertion du tasseau du haut, en ayant pris la précaution de lui mettre une vis pour pouvoir le ressortir. Ca ne rentre pas facilement. Ne pas se dire qu’on poussera une fois encollé. En passant la main, on sent alors des morceaux de carton resté accrochés. Cette fois, le tasseau entre. J’ai préféré prendre de la colle néoprène. Un coup rapide de pinceau dans chaque lèvre de plaque et sur les 2 bords du tasseau, en emmanchement sans attendre. Vérif à la règle si le tasseau ne s’est pas cintré, puis éventuellement au niveau.
ensuite, fraise à l'aide d'un gros foret en surface des plaques, pour mettre des vis trompettes par endroit sans qu'elle dépassent de la plaque.
ne reste plus qu'à mettre les tasseaux verticaux.
Pour dégager les alvéoles en plein milieu qui gène la manipulation du tasseau, mieux que le couteau, une baguette de bois utilisée comme une faux ou comme une barre à mine
çà avance bien , à suivre avec intérêt ;
pour l'arrondi de "trottoir " du comptoir,
voyez du placage bois à poser à chaud , au fer à repasser ,
sinon , coupez l'angle à 45 °, posez un champ assez large ,en bois noble, avec des têtes hommes longues ,ou une fausse languette,
puis tracez au compas,
ou bien , découpez une pièce en forme (un quart de cercle ) , que vous fixerez sur une découpe ad'hoc ,
et finissez par un coup de sauteuse et un ponçage au cylindre
pour l'arrondi de "trottoir " du comptoir,
voyez du placage bois à poser à chaud , au fer à repasser ,
sinon , coupez l'angle à 45 °, posez un champ assez large ,en bois noble, avec des têtes hommes longues ,ou une fausse languette,
puis tracez au compas,
ou bien , découpez une pièce en forme (un quart de cercle ) , que vous fixerez sur une découpe ad'hoc ,
et finissez par un coup de sauteuse et un ponçage au cylindre
bonne journée
Merci Hadoc.
j'avais récupéré il y a plusieurs mois un truc qui traînait sur le trottoir, que je destinais à refaire les côtés d'un babyfoot. Vu le grain du bois, on dirait du chêne. Mais c'est trop épais (30 mm) alors qu'il faut du 22. Il fait 200 cm de long sur 52. Je compte laisser déborder côté salon 25 cm. restera 22 cm côté cuisine, qui seront rabattus pour ne pas gêner en temps normal, avec charnière.
j'ai terminé la découpe
j'ai constaté que la pointe du mur soutenant le plan de travail bouge de 2 mm de part et d'autre, à cause de la souplesse des plaques. Comment rigidifier, à part un piquet large en bout, que je ferais probablement ?
l'idéal serait un tasseau interne horizontal (rouge) qui déborde largement à gauche, d'environ 50 cm. Mais alors le tasseau bleu va être coupé, c'est à peine mieux.
J'ai préféré laisser le bleu entier de haut en bas, c'est le rouge qui est coupé. Et viendra vissé dessus cette fois un gros tasseau externe d'environ 50 x 50 voir plus.
Donc, le plan de travail débordera aussi à gauche de 50 cm pour cacher le tasseau.
Pour passer le bout coupé du tasseau rouge dans la cloison resté entière, sans qu'il tombe, et qu'il reste bien aligné en vue de le viser, j'ai mis 2 vis dans la plaque exactement en dessous de sa position voulue, et je l'ai glissé dessus.
ci-dessous différentes configurations de mon plan de travail extensible, passant de 20 à 60 de large. j'ai retenu l'avant dernière, ou plutôt dernière avec tasseaux.
j'aimais bien celle du milieu, façon table à rallonges, mais les rallonges me paraissaient compliquées. Sans compter le problème de l'arrondi en bout de plan. ca aurait fait bizarre une fois les rallonges tirées.
La première faisait ridicule, la seconde aurait fait un parfait nid à miettes, la troisième nécessitait une béquille
j'avais récupéré il y a plusieurs mois un truc qui traînait sur le trottoir, que je destinais à refaire les côtés d'un babyfoot. Vu le grain du bois, on dirait du chêne. Mais c'est trop épais (30 mm) alors qu'il faut du 22. Il fait 200 cm de long sur 52. Je compte laisser déborder côté salon 25 cm. restera 22 cm côté cuisine, qui seront rabattus pour ne pas gêner en temps normal, avec charnière.
j'ai terminé la découpe
j'ai constaté que la pointe du mur soutenant le plan de travail bouge de 2 mm de part et d'autre, à cause de la souplesse des plaques. Comment rigidifier, à part un piquet large en bout, que je ferais probablement ?
l'idéal serait un tasseau interne horizontal (rouge) qui déborde largement à gauche, d'environ 50 cm. Mais alors le tasseau bleu va être coupé, c'est à peine mieux.
J'ai préféré laisser le bleu entier de haut en bas, c'est le rouge qui est coupé. Et viendra vissé dessus cette fois un gros tasseau externe d'environ 50 x 50 voir plus.
Donc, le plan de travail débordera aussi à gauche de 50 cm pour cacher le tasseau.
Pour passer le bout coupé du tasseau rouge dans la cloison resté entière, sans qu'il tombe, et qu'il reste bien aligné en vue de le viser, j'ai mis 2 vis dans la plaque exactement en dessous de sa position voulue, et je l'ai glissé dessus.
ci-dessous différentes configurations de mon plan de travail extensible, passant de 20 à 60 de large. j'ai retenu l'avant dernière, ou plutôt dernière avec tasseaux.
j'aimais bien celle du milieu, façon table à rallonges, mais les rallonges me paraissaient compliquées. Sans compter le problème de l'arrondi en bout de plan. ca aurait fait bizarre une fois les rallonges tirées.
La première faisait ridicule, la seconde aurait fait un parfait nid à miettes, la troisième nécessitait une béquille
j'ai résolu le problème de la souplesse du muret du plan de travail. C'est un soulagement.
la solution radicale aurait été d'accoler à la cloison des petits meubles de rangement, mais je souhaitais laisser libre le dessous, pour pouvoir s'y attabler.
ma précédente idée de mettre un long tasseau épais horizontal n'était pas la bonne, car j'ai constaté que la cloison ne plie pas localement, mais bouge d'un seul bloc sur toute sa largeur.
Il fallait donc un pilier en bout, mais comment le fixer au sol, en évitant tout jeu infime qui se trouve multiplié 1 mètre plus haut ? J'ai évité les pattes de fixations qui compliquent le truc et multiplient les jeux. J'ai fortement plaqué au sol un poteau de 10 x 7 cm, à l'aide d'une cheville rawlplug de 10 mm
détail amusant, j'avais laissé dans la mortaise (elle n'est pas belle) la place pour entrer et sortir la clé à œil. Mais en serrant la cheville, le boulon remonte (c'est normal). Obligé de d'enlever le poteau pour couper une partie du boulon.
Pour faire la mortaise en conservant le plus de matière autour, pour sa résistance, j'ai fait des essais du débattement nécessaire pour serrer l'écrou.
chose pas prévue par contre lors du renforcement interne de la cloison, je n'ai pas mis de tasseau vertical au niveau du poteau (qui n'était pas prévu). Et je ne voulais pas mettre le poteau tout au bout, pour des raisons esthétiques. Ce n'est pas grave, la tige filetée au sommet suffit, rien ne bouge.
la solution radicale aurait été d'accoler à la cloison des petits meubles de rangement, mais je souhaitais laisser libre le dessous, pour pouvoir s'y attabler.
ma précédente idée de mettre un long tasseau épais horizontal n'était pas la bonne, car j'ai constaté que la cloison ne plie pas localement, mais bouge d'un seul bloc sur toute sa largeur.
Il fallait donc un pilier en bout, mais comment le fixer au sol, en évitant tout jeu infime qui se trouve multiplié 1 mètre plus haut ? J'ai évité les pattes de fixations qui compliquent le truc et multiplient les jeux. J'ai fortement plaqué au sol un poteau de 10 x 7 cm, à l'aide d'une cheville rawlplug de 10 mm
détail amusant, j'avais laissé dans la mortaise (elle n'est pas belle) la place pour entrer et sortir la clé à œil. Mais en serrant la cheville, le boulon remonte (c'est normal). Obligé de d'enlever le poteau pour couper une partie du boulon.
Pour faire la mortaise en conservant le plus de matière autour, pour sa résistance, j'ai fait des essais du débattement nécessaire pour serrer l'écrou.
chose pas prévue par contre lors du renforcement interne de la cloison, je n'ai pas mis de tasseau vertical au niveau du poteau (qui n'était pas prévu). Et je ne voulais pas mettre le poteau tout au bout, pour des raisons esthétiques. Ce n'est pas grave, la tige filetée au sommet suffit, rien ne bouge.
salut
les chevilles métalliques qui se bloquent en serrant l'écrou,
ressortent d'environ 10 mm après blocage;
pour ne pas se faire avoir , on perce 10mm de plus, on monte avec une cale provisoire (10mm de moins que l'épaisseur à fixer ) , et en serrant , pas au maxi tout de même , la cheville arrive en place avant le montage définitif;
parfois ,on doit fixer à l'aveugle, donc percer long , puis il faut placer l'écrou et frapper jusqu'à araser l'écrou;
ensuite ,deux premiers tours de clé ne forceront pas,mais feront ressortir un peu la vis , donnant ainsi de la place pour la suite
démonter l'écrou, placer la rondelle ,reposer l'écrou et serrer :
c'est un peu plus long à mettre en place ainsi, mais on évite d'avoir à couper le filetage
les chevilles métalliques qui se bloquent en serrant l'écrou,
ressortent d'environ 10 mm après blocage;
pour ne pas se faire avoir , on perce 10mm de plus, on monte avec une cale provisoire (10mm de moins que l'épaisseur à fixer ) , et en serrant , pas au maxi tout de même , la cheville arrive en place avant le montage définitif;
parfois ,on doit fixer à l'aveugle, donc percer long , puis il faut placer l'écrou et frapper jusqu'à araser l'écrou;
ensuite ,deux premiers tours de clé ne forceront pas,mais feront ressortir un peu la vis , donnant ainsi de la place pour la suite
démonter l'écrou, placer la rondelle ,reposer l'écrou et serrer :
c'est un peu plus long à mettre en place ainsi, mais on évite d'avoir à couper le filetage
bonne journée
coucou tout le monde.
Le poteau en bout de muret est efficace. Mais vu que la pointe ne bouge plus, j'ai pu constater qu'au niveau où la cloison est entière (du sol au plafond), on arrive à la faire plier de 1 mm, malgré un tasseau vertical d'un seul morceau depuis le sol. Plutôt que devoir consolider après coup, j'ai préférer mettre tout de suite un deuxième poteau.
Du coup, à cause des poteaux, mon idée de plan rabattable côté cuisine est abandonnée. Je verrai à l'usage si j'en fais un côté salon. (je ne crois pas)
comme le plan est assez large (52 cm), pour l'esthétique je l'ai prolongé de 50 cm sur la cloison de gauche. Ca sert en même temps de renfort en s'appuyant sur la cloison restée intacte.
PS : pour l'anecdote, tout est de récupération, certains comme les poteaux, stockés depuis des années, jusque sous la voiture par manque de place. Malheureusement, comme finalement ils ne servaient à rien, j'avais commencé à les brûler récemment. J'ai trouvé ces deux poteaux rescapés du feu, cachés sous la voiture.
Le poteau en bout de muret est efficace. Mais vu que la pointe ne bouge plus, j'ai pu constater qu'au niveau où la cloison est entière (du sol au plafond), on arrive à la faire plier de 1 mm, malgré un tasseau vertical d'un seul morceau depuis le sol. Plutôt que devoir consolider après coup, j'ai préférer mettre tout de suite un deuxième poteau.
Du coup, à cause des poteaux, mon idée de plan rabattable côté cuisine est abandonnée. Je verrai à l'usage si j'en fais un côté salon. (je ne crois pas)
comme le plan est assez large (52 cm), pour l'esthétique je l'ai prolongé de 50 cm sur la cloison de gauche. Ca sert en même temps de renfort en s'appuyant sur la cloison restée intacte.
PS : pour l'anecdote, tout est de récupération, certains comme les poteaux, stockés depuis des années, jusque sous la voiture par manque de place. Malheureusement, comme finalement ils ne servaient à rien, j'avais commencé à les brûler récemment. J'ai trouvé ces deux poteaux rescapés du feu, cachés sous la voiture.
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- Messages : 3
- Enregistré le : 03/03/15 15:23
Bar
Bonjour,
Moi j'essaye de concevoir un bar en pierre mais je sais pas quel type de pierre pourrait convenir.
http://qrmaison.com/question/3019-comme ... -en-pierre
Avez-vous des idées ?
Merci de votre aide.
Martin.[/url]
Moi j'essaye de concevoir un bar en pierre mais je sais pas quel type de pierre pourrait convenir.
http://qrmaison.com/question/3019-comme ... -en-pierre
Avez-vous des idées ?
Merci de votre aide.
Martin.[/url]