Bonjour,
Je rénove une maison des années 30. J'ai commencé par la mettre quasiment à nu. J'ai arraché la parquet cloué et le bakula du plancher bois séparant les combles du 1°. Les combles sont destinés a être aménagés pour recevoir une petite salle de bain et deux chambres.
Les solives sont donc apparentes. Il s'agit de bastaings de 15 x 6,5 cm, d'entraxe de 46,5 cm.
La maison fait 8 m de long et les bastaings ne sont pas d'un seul tenant. Il y a une partie faisant 4.15m et l'autre 3,60m, les deux morceaux étant cloués l'un à l'autre et reposant sur un mur porteur en brique.
On m'a conseillé de renforcer le plancher en intercalant des entretoises disposées en quinconce.
Qu'en pensez-vous? Quelle section utiliser? Comment les répartir? Selon quelle entraxe?
Merci d'avance pour votre aide.
Renforcer plancher en bois
En regardant sur le site de boisphile, j'ai vu que dans mon cas, des sections des 200 x 75 étaient d'usage.
Comment puis-je renforcer ces solives sans tout démonter? En les doublant?
Matheysenius, après avoir parcouru le forum, tu semble être le "spécialiste" des planchers en bois, pourrais-tu me donner quelques conseils stp?
@+
Comment puis-je renforcer ces solives sans tout démonter? En les doublant?
Matheysenius, après avoir parcouru le forum, tu semble être le "spécialiste" des planchers en bois, pourrais-tu me donner quelques conseils stp?
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matheysinus
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renforcer des poutres
bonsoir Guigui
1 - il faut vous assurez que ce mur en brique qui coupe la portée de 8 m en 2 est apte à porter - pour cela son épaisseur devrait être d'au moins 20 cm
2 - redoubler vos poutres n'apportera pas une résistance suffisante
c'est la hauteur d'une poutre qui fait sa résistance
en doublant la hauteur d'une poutre on multiplie sa résistance par 8 et sa "raideur" par 16 - alors qu'en la doublant en largeur on ne multiplie sa résistance et sa "raideur" que par 2
dans votre cas je fixerai sous - et sur - les poutres existantes une planche de 150 X 27 mm (posée à plat) - genre planche de coffrage - pour obtenir une poutre qui ait une forme de H (couché) -vos poutres devenant l'âme de cette nouvelle poutre
choisissez bien les planches (pas de noeuds ni de fissures)
fixez les planches sur les poutres au moyen de vis de 6 X 60 à raison d'un tous les 15 cm sur 1 m de long à chaque extrémité et tous les 30 cm dans la partie centrale
si sur ces poutres vous posez des plaques d'OSb, vissées dans les poutres, vous aurez un plancher hyper costaud....
votre "nouvelle" poutre aura une résistance supérieure à celle d'un bastaing de 8 X 22
en construction - rien ne sert de mettre beaucoup de matière, il suffit de mettre juste ce qu'il faut, la ou il faut
1 - il faut vous assurez que ce mur en brique qui coupe la portée de 8 m en 2 est apte à porter - pour cela son épaisseur devrait être d'au moins 20 cm
2 - redoubler vos poutres n'apportera pas une résistance suffisante
c'est la hauteur d'une poutre qui fait sa résistance
en doublant la hauteur d'une poutre on multiplie sa résistance par 8 et sa "raideur" par 16 - alors qu'en la doublant en largeur on ne multiplie sa résistance et sa "raideur" que par 2
dans votre cas je fixerai sous - et sur - les poutres existantes une planche de 150 X 27 mm (posée à plat) - genre planche de coffrage - pour obtenir une poutre qui ait une forme de H (couché) -vos poutres devenant l'âme de cette nouvelle poutre
choisissez bien les planches (pas de noeuds ni de fissures)
fixez les planches sur les poutres au moyen de vis de 6 X 60 à raison d'un tous les 15 cm sur 1 m de long à chaque extrémité et tous les 30 cm dans la partie centrale
si sur ces poutres vous posez des plaques d'OSb, vissées dans les poutres, vous aurez un plancher hyper costaud....
votre "nouvelle" poutre aura une résistance supérieure à celle d'un bastaing de 8 X 22
en construction - rien ne sert de mettre beaucoup de matière, il suffit de mettre juste ce qu'il faut, la ou il faut
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Pour ce qui est du mur porteur, je n'ai pas relevé son épaisseur exacte, mais il ne fait pas 20 cm de large. Je prendrai la mesure dans la semaine.
J'ai bien compris votre explication. Cependant, cette solution me fait perdre 27mm de hauteur sous plafond pour chaque niveau, ce qui ne m'enchante guère (sans parler de ma moitié
).
La pose d'entretoise en plus du doublage des solives ne permettraient ils pas un renforcement suffisant?
@+!
Merci pour votre réponse.
Pour ce qui est du mur porteur, je n'ai pas relevé son épaisseur exacte, mais il ne fait pas 20 cm de large. Je prendrai la mesure dans la semaine.
J'ai bien compris votre explication. Cependant, cette solution me fait perdre 27mm de hauteur sous plafond pour chaque niveau, ce qui ne m'enchante guère (sans parler de ma moitié
).La pose d'entretoise en plus du doublage des solives ne permettraient ils pas un renforcement suffisant?
@+!
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matheysinus
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poutre trop faible
une poutre de 15 X 6.5 peut supporter 40 Kg/mètre en prenant une flèche aceptable pour un plancher qui supportera des cloisons (1/500 = 8 mm)
les surcharges normales de plancher supportant des cloisons sont de 120 + 120 = 240 Kg/ métre
il faudrait que vos poutres aient un entr'axe maximum de 17 cm
comme les actuelles ont un entr'axe de 46.5 (selon votre premier message) , il faudrait en rajouter 2 intermédiaires
le risque pour une poutre rectangulaire, plus haute que large, est son déversement
les vérifications au déversement sont assez complexes, mais on sait (par expérience) que dans le cas d'une poutre normalement sollicitée, il n'y a pas lieu de faire ces vérifications si on a à la fois:
-largeur de la poutre > hauteur / 3
-largeur de la poutre > portée / 60
si une de ces 2 conditions n'est pas remplie il y a lieu de stabiliser les poutres par des entretoises
il est vrai que vous êtes limite, vous pouvez par sécurité placer une entretoise à mi-portée, mais si vous posez sur ces poutres des plaques d'OSB bien vissées sur les poutres, cette structure donnera aux poutres une stabilité parfaite
les surcharges normales de plancher supportant des cloisons sont de 120 + 120 = 240 Kg/ métre
il faudrait que vos poutres aient un entr'axe maximum de 17 cm
comme les actuelles ont un entr'axe de 46.5 (selon votre premier message) , il faudrait en rajouter 2 intermédiaires
le risque pour une poutre rectangulaire, plus haute que large, est son déversement
les vérifications au déversement sont assez complexes, mais on sait (par expérience) que dans le cas d'une poutre normalement sollicitée, il n'y a pas lieu de faire ces vérifications si on a à la fois:
-largeur de la poutre > hauteur / 3
-largeur de la poutre > portée / 60
si une de ces 2 conditions n'est pas remplie il y a lieu de stabiliser les poutres par des entretoises
il est vrai que vous êtes limite, vous pouvez par sécurité placer une entretoise à mi-portée, mais si vous posez sur ces poutres des plaques d'OSB bien vissées sur les poutres, cette structure donnera aux poutres une stabilité parfaite
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
Merci.
Je pense que je vais plutôt opter pour cette solution, même si elle v certainement me coûter plus cher en bois...et en temps! Perdre 2.7 cm (+ le révêtement) sous les combles réduirait encore trop l'espace, vu que l'on perdra déjà pas mal avec l'isolant sous rampants.
Si je cloue un parquet massif, ça peut quand même "le faire"?
@+
Je pense que je vais plutôt opter pour cette solution, même si elle v certainement me coûter plus cher en bois...et en temps! Perdre 2.7 cm (+ le révêtement) sous les combles réduirait encore trop l'espace, vu que l'on perdra déjà pas mal avec l'isolant sous rampants.
Si je cloue un parquet massif, ça peut quand même "le faire"?
@+
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matheysinus
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parquet cloué
quand on cloue un parquet massif on enfile des pointes "tête d'homme" dans les rainures et en biais
elles n'ont pas le même effet que des pointes plantées verticales
de plus on ne peut pas considérer un parquet en lames de 10 ou 12 cm de large comme une plaque paricipative -bien que la "parrticipation" existe mais à quel taux ?
la règle est de négliger cet élément
elles n'ont pas le même effet que des pointes plantées verticales
de plus on ne peut pas considérer un parquet en lames de 10 ou 12 cm de large comme une plaque paricipative -bien que la "parrticipation" existe mais à quel taux ?
la règle est de négliger cet élément
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
Ok, c'est noté pour la participation des différents planchers. Ce sera donc OSB. Il me semble avoir compris qu'il était préférable d'utiliser de l'OSB 3, car convenant à tous les milieux même humides...Est-ce bien ça?
Quelle épaisseur faut-il utiliser selon vous?
Par ailleurs, je suis retourné dans la maison aujourd'hui et j'ai repris quelques mesures.
Le mur "porteur" ne fait que 10 cm d'épaisseur et est en brique creuse + plâtre en parement.
Les portées des solives sont en fait de 3m45 et de 4m02; ça ne doit pas changer grand chose mais bon...
Quelle épaisseur faut-il utiliser selon vous?
Par ailleurs, je suis retourné dans la maison aujourd'hui et j'ai repris quelques mesures.
Le mur "porteur" ne fait que 10 cm d'épaisseur et est en brique creuse + plâtre en parement.
Les portées des solives sont en fait de 3m45 et de 4m02; ça ne doit pas changer grand chose mais bon...
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matheysinus
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poutres
une cloison de 10 cm d'épais ne peut pas être porteuse, tout au plus d'un solivage léger pour porter un plafond et une isolation, mais pas un plancher d'habitation
Ne prenez surtout pas le risque de surcharger la poutraison actuelle en la laissant reposer sur cette cloison
Ne prenez surtout pas le risque de surcharger la poutraison actuelle en la laissant reposer sur cette cloison
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
Bonsoir,
Ok c'est noté. Promis je ne ferais rien sans avoir touché à ce mur!
Je ne tiens pas à ce que tout s'écroule ou se déforme.
Ce mur redescend jusqu'au sous sol, où il est en parpaing et fait 17cm d'épaisseur. A ce niveau, il soutient une dalle béton d'un côté et un plancher bois de l'autre. Rien n'a bougé et il n'y a aucune fissure ou déformation.
A votre avis, à quel(s) endroit(s) renforcer ce mur et comment?
Un chaînage horizontale en béton armé sous les solives des combles peut-il suffire?
Cordialement.
Ok c'est noté. Promis je ne ferais rien sans avoir touché à ce mur!
Je ne tiens pas à ce que tout s'écroule ou se déforme.
Ce mur redescend jusqu'au sous sol, où il est en parpaing et fait 17cm d'épaisseur. A ce niveau, il soutient une dalle béton d'un côté et un plancher bois de l'autre. Rien n'a bougé et il n'y a aucune fissure ou déformation.
A votre avis, à quel(s) endroit(s) renforcer ce mur et comment?
Un chaînage horizontale en béton armé sous les solives des combles peut-il suffire?
Cordialement.
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matheysinus
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mur porteur
je vous rappelle que selon de DTU un mur porteur ne doit pas avoir une épaisseur inférieure à 20 cm
votre mur du sous sol qui fait 17 cm, s'il est en béton de bonne qualité et d'une hauteur inférieure à 2 m peut peut être supporter
il faudrait faire un examen précis
une poutre au dessus n'apportera rien, on ne peut que le renforcer par des poteaux associés à ce mur par une précontrainte
la cloison de 10 cm au dessus.....la pour moi c'est démolition et reconstruction
on peut imaginer des systémes de poteaux et poutres, mais qui vous reviendront surement beaucoup plus chers qu'une reconstruction - reste à trouver le "génie" qui sera capable de dimensionner un tel chateau de cartes,
votre mur du sous sol qui fait 17 cm, s'il est en béton de bonne qualité et d'une hauteur inférieure à 2 m peut peut être supporter
il faudrait faire un examen précisune poutre au dessus n'apportera rien, on ne peut que le renforcer par des poteaux associés à ce mur par une précontrainte
la cloison de 10 cm au dessus.....la pour moi c'est démolition et reconstruction
on peut imaginer des systémes de poteaux et poutres, mais qui vous reviendront surement beaucoup plus chers qu'une reconstruction - reste à trouver le "génie" qui sera capable de dimensionner un tel chateau de cartes,
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Le mur en sous-sol fait 1.9 de hauteur. Pour ce qui est de dire si le béton est de bonne qualité...
Ok pour la poutre en béton armée qui ne suffira pas.
Un IPN ou un HEA, scellé dans les murs périphériques en brique creuse (22 cm d'épaisseur) peut-il faire l'affaire? Il serait installé perpendiculairement et sous les solives de façon à ce que les portées de 3m45 et 4m05 "reposent" dessus sur une de leur extrémité, en étant scellé de l'autre côté dans un mur de 22cm.
Je suis désolé si je pose des questions pouvant heurter la sensibilité des "pros" mais je ne connais rien aux calculs de charges.
De plus, le fait est qu'aucun des artisans que j'ai fais venir n'a semblé être "choqué" par ce mur soi-disant "porteur". Ce qui ne me rassure pas...
Cette histoire commence vraiment à me prendre la tête...
Merci pour votre réponse.
Le mur en sous-sol fait 1.9 de hauteur. Pour ce qui est de dire si le béton est de bonne qualité...
Ok pour la poutre en béton armée qui ne suffira pas.
Un IPN ou un HEA, scellé dans les murs périphériques en brique creuse (22 cm d'épaisseur) peut-il faire l'affaire? Il serait installé perpendiculairement et sous les solives de façon à ce que les portées de 3m45 et 4m05 "reposent" dessus sur une de leur extrémité, en étant scellé de l'autre côté dans un mur de 22cm.
Je suis désolé si je pose des questions pouvant heurter la sensibilité des "pros" mais je ne connais rien aux calculs de charges.
De plus, le fait est qu'aucun des artisans que j'ai fais venir n'a semblé être "choqué" par ce mur soi-disant "porteur". Ce qui ne me rassure pas...
Cette histoire commence vraiment à me prendre la tête...
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matheysinus
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poutre
vous pouvez reprendre votre solivage sur une poutre métallique.....mais sur 7.15m 
il vous faut un HEA de 240 complété par des raidisseurs d'âme soudés.....le "bébé" pésera pas loin de 500 Kg
comment allez vous le mettre en place ?
pour l'appui dans un mur en brique de 22, il faut faire un bon sommier d'appui en béton, il y aura de l'ordre de 3.5 tonnes de charge à reprendre, c'est à dimensionner suivant le type de briques
en travaillant "en douceur" il serait plus interessant de remplacer votre cloison de 10 par une de 20 en béton cellulaire, en travaillant par plots d'un mètre de large environs
(on casse 1 m - on reconstruit ---- on casse 1 m à coté - on reconstruit ---etc....)
tout cela avec chaque fois étaiement provisoire et en prévoyant des jonctions des plots entre eux
Mais comme votre solivage est à reprendre --- pourquoi ne pas mettre tout par terre et remonter du solide ? solution surement la plus économique, la plus rapide et la plus sure
le meilleur des artisants maçon n'a jamais été Ingénieur en structure, soit ils réalisent ce que le client demande (c'est le client qui est responsable de son projet - l'assurance "dommage - ouvrage" ne marchera surement pas en cas de sinistre ), soit un bureau d'études a dimensionné les parties les plus délicates et le Maître d'Oeuvre donne son visa "Bon pour éxécution"
il vous faut un HEA de 240 complété par des raidisseurs d'âme soudés.....le "bébé" pésera pas loin de 500 Kg
comment allez vous le mettre en place ?
pour l'appui dans un mur en brique de 22, il faut faire un bon sommier d'appui en béton, il y aura de l'ordre de 3.5 tonnes de charge à reprendre, c'est à dimensionner suivant le type de briques
en travaillant "en douceur" il serait plus interessant de remplacer votre cloison de 10 par une de 20 en béton cellulaire, en travaillant par plots d'un mètre de large environs
(on casse 1 m - on reconstruit ---- on casse 1 m à coté - on reconstruit ---etc....)
tout cela avec chaque fois étaiement provisoire et en prévoyant des jonctions des plots entre eux
Mais comme votre solivage est à reprendre --- pourquoi ne pas mettre tout par terre et remonter du solide ? solution surement la plus économique, la plus rapide et la plus sure
le meilleur des artisants maçon n'a jamais été Ingénieur en structure, soit ils réalisent ce que le client demande (c'est le client qui est responsable de son projet - l'assurance "dommage - ouvrage" ne marchera surement pas en cas de sinistre ), soit un bureau d'études a dimensionné les parties les plus délicates et le Maître d'Oeuvre donne son visa "Bon pour éxécution"
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