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Je me présente je suis Mika du 33, j ai 35 ans et ma maison depuis 5 ans et surtout je suis un débutant en travaux (général)
J'ai des soucis de maçonnerie, je vous explique. Je voudrais réaliser un mur de 60m de long sur 1.70 de haut avec en bout de ce mur un garage de 30m² accolé au mur. Mon terrain descend un petit peu et je voudrais faire mon mur en sorte d'escalier, tous les 20m environ ; dois je faire des joints de dilatation tous les 4m et dois je faire un chainage ferraillé en parpaings en u. Surtout pourrait-on m'expliquer le principe de faire des joints de dilatation et de venir serrer toute le mur avec un chainage : idea: . J'espère que vous voyez ce que je veux dire, et désolé pour le roman.
Cordialement Mika.
Je pense qu'il n'est pas nécessaire de prévoir des joints de dilatation dans un mur et le chaînage me parait également superflu, d'autant que vous êtes dans une zone qui n'est pas exposée aux tremblements de terre, surtout si vous donnez une fondation solide à votre mur. Il serait par contre judicieux de prévoir des poteaux raidisseurs armés à intervalle régulier. Tous les 4 mètres me parait raisonnable.
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites
Le ferraillage de vos poteaux doit être solidaire des fondations. Personnellement, je laisserai un espace équivalent à la largeur de vos parpaings soit plus ou moins 20 cm
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites
pourquoi parle ton de chainage et de dilatation.on ne fait aucun des deux dans ce cas la.elle va faire 60m de long et une belle prise au vent quand meme.je suis lourd surement mais j ai pas envie que dans 20 ans elle commence a tourner de l œil.
Si vous êtes dans une région exposée à des vents forts, il est peut-être prudent de réaliser un chaînage sur le sommet du mur ? Dans ce cas, il vous faudra aussi solidariser celui-ci des poteaux raidisseurs et que se passerait-il si une forte poussée s'exercerait sur le mur ? Tout l'ensemble ne risquerait-il pas de s'écrouler ?
Nous avons réalisé il y a une quinzaine d'années avec mon fils, un mur de 2 mètres de hauteur sur 65 mètres de long avec des raidisseurs tous les 5 mètres, sans joints de dilatation et sans chaînage, orientation est-ouest, vent dominant d'ouest faible à moyen. Il tient toujours et ne présente pas de défaut.
Il serait peut-être utile d'attendre pour avoir l'avis d'un homme de l'art
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites
votre idée me paraît bonne et moins chère en matière de coût, je me dis qu'il y a différentes façons de faire, soit un chainage, soit poteaux ferrailler, soit joints de dilatation pour un mur avec des dimensions plus raisonnables. je vais voir si d'autres personnes du forum donnent leur avis, et je ferai en conséquence.
Merci en tous cas pour vos conseils.
Bonjour, vu la hauteur du mur un joint de dilatation n'est pas indispensable mais il serait quand même préférable d'en faire un tous les 20 mètres. Quand au chaînage en haut du mur il est indispensable, le but étant de créer un "bloc" relié par des ferrailles entre la fouille les poteaux (tous les 5 m, le plus simple est d'utiliser les agglos poteaux) et le dessus du mur.
Walter quand on ne possède pas la compétence technique il serait préférable de ne pas diffuser de mauvaises pratiques, le chaînage pour un mur étant un basique de la maçonnerie.
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.
nonoxbzh a écrit :
Walter quand on ne possède pas la compétence technique il serait préférable de ne pas diffuser de mauvaises pratiques, le chaînage pour un mur étant un basique de la maçonnerie.
Walter a écrit :
Il serait peut-être utile d'attendre pour avoir l'avis d'un homme de l'art
Bonjour nonoxbzh
C'est la raison pour laquelle je recommandais de prendre l'avis d'un homme de l'art. Ma reflexion reposait sur le fait que j'ai pu constater à maintes reprises, que des murs élevés depuis plus d'un siècle, soit en moellons de craie, soit en parpaings (ceux-ci étaient pleins) ne comportaient pas de chaînage et n'avaient subi aucune dégradation ou variation au cours des années (pour ne pas dire des décennies)
Sans doute y a-t-il une raison à cela que vous saurez certainement nous expliquer.
Merci en tout cas pour votre contribution. Il aurait été fort utile qu'elle parvienne plus tot;
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites
bonjour et merci pour vos reponses.donc je fait une fondation de 50x30(le godet de la minipelle fait 30 ou 50 donc je prend 50.des poteaux raidisseur tous les 5m(je ne sais pas la difference entre poteaux raidisseur et agglos poteaux) et des joints de dilatations tous les 20m.et donc des parpaing en u vers la derniere ranger(car le mur sera donc en escalier tous les 20m environ.le tous ferrailler.sa doit etre du bon boulot ca,non.
mikanoa a écrit :(je ne sais pas la difference entre poteaux raidisseur et agglos poteaux)
Les parpaings pour la réalisation de poteaux comportent à une de leurs extrémités une lumière destinée à laisser passe le ferraillage et y couler du béton. Ils ont en général, vus du dessus, cette forme
et sont notamment conçus -en évitant le coffrage- pour la réalisation de constructions parasismiques.
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites
Donc je vais procède comme ma murette de devant,faire tous les 5m 2 parpaings agglo ( que j appel parpaing d angle) ferrailler a la fondation,et laisser un joint de dilatation entre les 2 et faire en plus un chainage en parpaing u tous en haut.
Bonjour,
Pour répondre à votre question et faire un parallèle, on peut très bien traverser l'Atlantique avec un voilier avec des points de faiblesse structurels, sauf qu'en cas de tempête et donc de contraintes mécaniques plus fortes on a plus de risques que ça se finisse en naufrage. Tout ça pour dire qu'un mur sans chaînage pourra très bien tenir dans le temps si le sol est bien stabilisé et s'il est bien construit, mais en cas de mouvement de terrain ou d'aléa exceptionnel (climatique ou autre) il sera plus sujet à des désordres (allant de simples fissurations jusqu'à l'effondrement).
Relier le bas du mur (fondations), les poteaux et le dessus de mur (chaînage) permet de faire un "circuit fermé", de faire un "bloc" homogène. Il est préférable de construire en partant du critique plutôt que de l'idéal, les normes et les techniques de construction sont faîtes comme cela.
Pour revenir au sujet de base, une fondation de 40 de large aurait été suffisante, mais si votre godet fait 50 ça ne sera que mieux. L'idéal est que la fondation soit hors gel (vous pouvez regarder sur Internet la profondeur en fonction de votre région), mais vu qu'il ne s'agit que d'un mur de clôture je vous conseille d'enterrer votre mur d'une hauteur de parpaing soit 20 ou 25 cm, ce qui induit de creuser la tranchée à environ -40 cm du niveau de votre terrain, et vous coulez le béton de fondation sur une hauteur de 20cm. Vu que votre terrain est en pente il faudrait prévoir également des "redans" dans la fondation au moment du
terrassement (escalier avec décalage d'une hauteur de parpaing).
Le plus simple pour les poteaux serait de mettre vos ferrailles d'attente (deux barres diamètre 10 dépassant de minimum 30 cm de la fondation pour la reprise) directement dans le béton frais de la fondation et prises dans la semelle filante, que vous placez tous les 5 mètres. Puis vous maçonnez votre mur avec les éventuelles dilatations, vous placez deux barres diam 10 dans chaque poteaux agglo et vous remplissez vos poteaux de béton. Ces ferrailles doivent dépasser d'une quinzaine de cm de votre dernier rang d'agglo, comme cela elles seront reliées au chaînage plat (2 barres diam reliées entre elles)que vous mettrez dans vos "U" avant de les remplir de béton.
N'hésitez pas si vous voulez d'autres informations.
Un grand merci nonoxbzh pour cet excellent exposé et ces précieux conseils -même s'ils ne me sont pas destinés- qui seront très utiles tant à mikanoa qu'à d'éventuels autres auto-constructeurs.
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