Salut,
Le compteur général disjoncte dès que le ballon se met en marche. On nous a conseillé de tester thermostat et résistance à l'aide d'un multimètre, (après avoir débranché les fils <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle> mais pour résumer, on est si nul en électricité qu'on ne sait quoi tester :
=> Déjà, sur quelle fonction mettre le multimètre ? (aff. digital)
J'ai extrait le thermostat (voir photo pour modèle)
Comment procéder pour le tester ?
1 : où appliquer les contacteurs du multimètre ?
2 : comment doit réagir le multimètre si le thermostat ne fonctionne pas ?
Mêmes questions pour tester la résistance.
J'espère que vous pourrez aider des méganovices ! <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
A+ Cat
Ballon O chaude ; ça disjoncte
Re: Ballon O chaude ; ça disjoncte
Bonjour
Le thermostat par lui même est rarement en court-circuit puisqu'il
ne s'agit en fait que d'un interrupteur. Lorsqu'il fonctionne mal, il ne
coupe plus la chauffe et sa sécurité se déclenche, il suffit de la
réenclencher.
La panne peut provenir plutôt de la résistance. Il vous faut couper
l'alimentation du chauffe-eau et débrancher les fils bleu et rouge.
Ensuite, il faut retirer le tehrmostat en tirant dessus (il peut être
assez long avec sa sonde (tige métallique qui rentre dans le
chauffe-eau. Ensuite, thermostat retiré, vous verrez deux petites
cosses qui apparaissent sous l'emplacement du thermostat, il
s'agit des plots de la résistance.
Vous pouvez tester sa valeur avec votre multimètre entre les deux
plots, réglage sur ohmmètre (sigle Oméga) à ohm x1. Vous
obtiendrez la valeur de la résistance. Si c'est 0, elle est en
court-circuit, il faut la changer, mais c'est rare. La panne la plus
fréquente est le défaut d'isolement, c'est à dire que le circuit
électrique n'est plus isolé par rapport à la carcasse du
chauffe-eau, et l'eau aidant, le courant passe du circuit électrique
à la masse de l'appareil, ce qui fait disjoncter. Vous pouvez le
constater avec votre appareil de mesure en plaçant les touches
entre un des plots de la résistance et la borne de terre, toujours en
ohmmètre (ohm x 100, par exemple). Vous trouvez infini si le
chauffe-eau n'est pas en défaut, si il indique une valeur, il est en
défaut. Parfois même, de l'eau arrive à couler par les plots de la
résistance jusque sur le thermostat.
Dans ce cas, il fuat changer toute la platine comprenant la
résistance et l'anode anti-corrosion.
Pour ce faire, il faut vider l'appareil et démonter les écrous qui
tiennent la platine. Ensuite, approvisionnez une platine neuve
avec un joint neuf. nettoyez bien l'intérieur (tartre) puis
l'emplacement du joint. Repositionnes l'ensemble et vissez les
écrous en croix pour ne pas voilre la platine (en croix, c'est à dire
un écrou, puis celui qui lui fait face, puis un autre en croix et celui
qui lui fait face et ainsi de suite.
Le thermostat par lui même est rarement en court-circuit puisqu'il
ne s'agit en fait que d'un interrupteur. Lorsqu'il fonctionne mal, il ne
coupe plus la chauffe et sa sécurité se déclenche, il suffit de la
réenclencher.
La panne peut provenir plutôt de la résistance. Il vous faut couper
l'alimentation du chauffe-eau et débrancher les fils bleu et rouge.
Ensuite, il faut retirer le tehrmostat en tirant dessus (il peut être
assez long avec sa sonde (tige métallique qui rentre dans le
chauffe-eau. Ensuite, thermostat retiré, vous verrez deux petites
cosses qui apparaissent sous l'emplacement du thermostat, il
s'agit des plots de la résistance.
Vous pouvez tester sa valeur avec votre multimètre entre les deux
plots, réglage sur ohmmètre (sigle Oméga) à ohm x1. Vous
obtiendrez la valeur de la résistance. Si c'est 0, elle est en
court-circuit, il faut la changer, mais c'est rare. La panne la plus
fréquente est le défaut d'isolement, c'est à dire que le circuit
électrique n'est plus isolé par rapport à la carcasse du
chauffe-eau, et l'eau aidant, le courant passe du circuit électrique
à la masse de l'appareil, ce qui fait disjoncter. Vous pouvez le
constater avec votre appareil de mesure en plaçant les touches
entre un des plots de la résistance et la borne de terre, toujours en
ohmmètre (ohm x 100, par exemple). Vous trouvez infini si le
chauffe-eau n'est pas en défaut, si il indique une valeur, il est en
défaut. Parfois même, de l'eau arrive à couler par les plots de la
résistance jusque sur le thermostat.
Dans ce cas, il fuat changer toute la platine comprenant la
résistance et l'anode anti-corrosion.
Pour ce faire, il faut vider l'appareil et démonter les écrous qui
tiennent la platine. Ensuite, approvisionnez une platine neuve
avec un joint neuf. nettoyez bien l'intérieur (tartre) puis
l'emplacement du joint. Repositionnes l'ensemble et vissez les
écrous en croix pour ne pas voilre la platine (en croix, c'est à dire
un écrou, puis celui qui lui fait face, puis un autre en croix et celui
qui lui fait face et ainsi de suite.
-
renaud
Re: Ballon O chaude ; ça disjoncte
si le ballon fait disjonter le compteur generale cela veux dire que la resistance est hs elle a un contacte avec l eau
-
Cat
Re: Ballon O chaude ; ça disjoncte
Merci beaucoup pour les super explications <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
Bon, depuis, on a avancé ; la résistance étant en cause, on a entrepris de la changer.
On vide donc le ballon et l'ouvrons en dévissant la platine ronde...
et, mieux que dans les pub de la télé, la quantité de tartre était impressionnante !! (je regrette de n'avoir pris de photo !). La vieille résistance était complètement englobée. Et à l'examen elle était fendue à 2 endroits.
On nettoie donc ensuite le ballon, ce qu'on peut atteindre, simplement en passant la main dans le ballon, et là aussi on retire un max de tartre... et une tige qui se baladait : l'anode ?
A la réflexion et après enquête, il s'avère que cette tige, passablement entartrée elle aussi, rouillée, mais où on devine un émaillage après grattage et un filetage à une extrémité, est le support de l'anode, cette dernière ayant sans doute été "consummée" depuis belle lurette peut-être !
N'empêche, le nouveau problème était que pas moyen de changer l'anode puisque son support n'est plus bon, désolidarisé de la platine ; si on ressoudait (m'a t-on dit) ce support et si on replaçait une anode dessus, le défaut d'émail (et donc le métal apparent + la rouille actuelle) empêchera à l'anode de jouer vraiment son rôle.
Donc, nous avons choisi de replacer cette vieille platine sans anode, mettre une résistance neuve, et de relancer le chauffe-eau (ça marche <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle> ) ; ça devrait faire l'affaire le temps de retrouver une nouvelle pièce : platine avec un bel émail partout et une anode sur sa tige.
Pour finir et pour info, disons que j'estime le volume de tartre qu'il y avait à quelquechose comme 5-6 litres, les 2/3 étant déposé en fond de ballon, le reste accroché à la résistance. Ballon de 150 litres ; il a fallu 1 heure pour le vider de son eau par la purge, en laissant des robinets du circuit d'eau chaude ouverts pour que l'air arrive (pas une goutte par terre! <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
A priori, ce ballon n'avait jamais été ouvert, au moins depuis 1998... mais depuis combien de tps l'anode était-elle HS : mystère !
Encore merci.
A+ Cat (Manche)
Bon, depuis, on a avancé ; la résistance étant en cause, on a entrepris de la changer.
On vide donc le ballon et l'ouvrons en dévissant la platine ronde...
et, mieux que dans les pub de la télé, la quantité de tartre était impressionnante !! (je regrette de n'avoir pris de photo !). La vieille résistance était complètement englobée. Et à l'examen elle était fendue à 2 endroits.
On nettoie donc ensuite le ballon, ce qu'on peut atteindre, simplement en passant la main dans le ballon, et là aussi on retire un max de tartre... et une tige qui se baladait : l'anode ?
A la réflexion et après enquête, il s'avère que cette tige, passablement entartrée elle aussi, rouillée, mais où on devine un émaillage après grattage et un filetage à une extrémité, est le support de l'anode, cette dernière ayant sans doute été "consummée" depuis belle lurette peut-être !
N'empêche, le nouveau problème était que pas moyen de changer l'anode puisque son support n'est plus bon, désolidarisé de la platine ; si on ressoudait (m'a t-on dit) ce support et si on replaçait une anode dessus, le défaut d'émail (et donc le métal apparent + la rouille actuelle) empêchera à l'anode de jouer vraiment son rôle.
Donc, nous avons choisi de replacer cette vieille platine sans anode, mettre une résistance neuve, et de relancer le chauffe-eau (ça marche <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle> ) ; ça devrait faire l'affaire le temps de retrouver une nouvelle pièce : platine avec un bel émail partout et une anode sur sa tige.
Pour finir et pour info, disons que j'estime le volume de tartre qu'il y avait à quelquechose comme 5-6 litres, les 2/3 étant déposé en fond de ballon, le reste accroché à la résistance. Ballon de 150 litres ; il a fallu 1 heure pour le vider de son eau par la purge, en laissant des robinets du circuit d'eau chaude ouverts pour que l'air arrive (pas une goutte par terre! <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
A priori, ce ballon n'avait jamais été ouvert, au moins depuis 1998... mais depuis combien de tps l'anode était-elle HS : mystère !
Encore merci.
A+ Cat (Manche)